Регистрация Забыли пароль?
Объекты Жители Библиотека Блоги
nikascully
Ника Скалли написала 10 марта 2014 в 00:52 [изменен через 13 часов] [ Назад ]

Город тысячи церквей. Отчет о посещении Ани, 09.2012

Image

Руины Ани были главной целью второй поездки по Турции, и именно с желания увидеть их вживую всё и началось... Я даже не стала смотреть Эрзурум, порешав только некоторые технические вопросы. Из города меня вывезла пара курдов-дальнобоев, а там уж не успела руку поднять — остановился фольксваген с тремя респектабельными дяденьками. Без прикола не обошлось — в местечке с милым названием Каракурт дяденьки, сворачивая на Игдыр, сдали меня военным из самых благих побуждений — не пустить «к террористам». Благо, командир базы оказался вменяем и послал меня на все четыре стороны; к вечеру я всё же успела в Карс, но блудила по нему в поисках отеля уже затемно. За отель снова спасибо скучающим дяденькам. Обычная цена, кстати, — 25 лир (санузел на этаже).

Кратенько по Ани. (Далее курсивом — цитаты из этого отчета, рерайтом заниматься мне было несколько влом.) Ани был крупным и богатым городом, столицей Армении много веков назад. Ныне его руины находятся на территории Турции вплотную к армянско-турецкой границе - от Армении их отделяет лишь небольшая река Ахурян. Ближайший турецкий населенный пункт - деревушка Оджаклы. Еще не так давно в Ани попасть было проблемно, ныне же он доступен почти весь - за исключением дальнего полуострова, на котором находится Девичий монастырь, и пещерного города в ущелье Бостанлар. У входа появилась касса (ценник 5 лир, ~85 рублей), между развалин лениво прохаживаются пара пограничников, но особо над душой не стоят. Но это я уже вперед забежала.

Image

Поселения в тех местах появились около 5000 лет назад - те самые пещерные города, похожие на каппадоккийские. Собственно город начал развиваться во времена Урарту, примерно в IX веке до н.э. Через него проходил Великий Шелковый Путь - он и стал источником процветания города. В 860-х годах Багратиды создают Анийское царство - самое крупное государство древней Армении, и его столицей становится Ани. Далее, с XI века Ани попеременно попадает под власть то Византии, то сельджуков, то курдов, то грузин. С закатом Великого Шелкового Пути город теряет главный источник дохода и начинает угасать, после же нашествия монголов и землетрясения приходит в полный упадок. Примерно с XVI в. люди начинают уходить из города.

Итак, добирание. Во-первых, не верьте рассказам побывавших там несколько лет назад — мол, глушь полнейшая, туристов там не видели, траспорт туда не ходит и единственный вариант — такси. Туристов в Ани, конечно, не толпы, но и не единицы — как турков, так и иностранцев. И помимо обычного долмуша до Оджаклы ходит еще немало экскурсионных — я на них нарвалась уже на следующий день, они колесят по Карсу и предлагают свои услуги. Я еще и в самый сезон, похоже, попала — в самом Ани насчитала 4 большие группы (две — иностранцы и две — турки) и некоторое количество одиночек. Во-вторых — автостоп там тоже есть! Хотя и затруднителен — не потому, что не берут, а просто практически все машины набиты до отказа грузом и людьми.

Проспав, я брела к выходу из Карса довольно поздно, машин не было, но когда я уже совсем загрустила, меня нагнал :) трактор, и водитель махнул рукой — садись в прицеп. Вышел, помог закинуть рюкзак и угостил колой (славабудде, что я не попала в Курдистан месяцем раньше — мне и в сентябре жары хватило). До меня в прицепе явно обитали куры. Но ехать всё равно было лучше, чем идти :)

Image
Уехали мы, правда, недалеко. Встретил отец водителя, напоил чаем. Машины дальше упорно не стопились, провисела я до полудня — но потом меня таки запихнули в очередную легковушку с компанией дедушек, которым почему-то непременно надо было знать, есть ли у меня любовник. Дедушки тоже вскоре сворачивали, и мне пришлось еще повисеть — но недолго, меня подобрал турок-экскурсовод, который вез в Ани свою подругу-француженку. Оба говорили на английском, но я уже на автомате постоянно сбивалась на турецкий.

По приезду в кассе наш водитель заплатил за всех. Первое, что я сделала — залезла на стену :) А дальше мы гуляли то втроем, то порознь. Рюкзак я оставила в машине, так что возвращаться нам предстояло одновременно. Погода порадовала переменами от палящего солнца и красивущих белых облаков до грозы, обидно только было, что Арарат в тот день так и не показался.

Image
Image

История Ани

Про историю Ани начну с конца. Еще совсем не так давно ( в 90-е годы) Ани был недоступен для иностранцев. Армения находится через речку, ширина которой метров 20 от силы. В конце 20 века появилось некоторое послабление. В Ани можно было приехать при наличии пропуска. Но самому шататься по руинам всё равно запрещалось. Было необходимо в полицейском участке «взять» сопровождающего. Сегодня ситуация простая. Запретов никаких нет, пропуска не нужны, сопровождающие тоже. Но тем не менее, примерно половину города Ани и части его достопримечательностей увидеть не получится. Т.к. пограничный режим соблюдается, и половина руин находится на закрытой территории, куда доступ запрещен.

Эта информация, похоже, устарела, хотя некоторые непонятки все же есть с этим вопросом. Запрещающая табличка стоит до сих пор, и все иностранцы от нее поворачивают назад. Но турки спокойно идут дальше, прошла и я, и a-modem. На выходе, правда, потерявшие меня из виду погранцы долго допытывались, не ходила ли я куда-то-не-поняла-куда, на всякий случай помотала отрицательно головой, и турок картинно схватился за сердце и с облегчением вздохнул. Пастухи же местные свободно ходят везде, и в пограничном заборе немало дыр. Наверное, попади я в менее людный сезон, могла бы пролезть и я... Подходить к ним — подходила, пограничник было всполошился, но после объяснения, что я только сфотографировать, чтоб не мешался забор, — оставил в покое.

Image
Image
Не буду подробно останавливаться на истории Ани. Об этом лучше почитать в книге Н. Я. Марра «Ани – столица древней Армении». Расскажу лишь кратко, кому читать лень. Поселения в районе города Ани появились около 5000 лет назад. Местные жители выдалбливали в скалах пещеры, на манер, как это было в Каппадокии. Эти пещеры можно видеть и сегодня в ущелье Бостанлар. Город начинает развиваться примерно со времен Урарту, т.е. с 9 века до н.э. Ани оказался первым городом, который находился на Великом Шелковом пути при входе в Анатолию. Это неминуемо привело к тому, что Ани стал важным торговым центром, а значит и богатым. Именно Великий Шелковый путь и стал источником процветания города. В 860-х гг. Багратиды создают Анийское царство, которое стало самым большим феодальным государством древней Армении. Столицей его становится Ани. В 1045 г. город становится частью Византии, в 1064 г. попадает под власть сельджуков. В течение 12-13 в. Ани становится неоднократно предметом захвата то курдами, то грузинами. Но не это привело к упадку Ани. Решающую роль здесь сыграл главный кормилец города – Великий Шелковый путь, а точнее его закат. Пропал источник постоянного дохода, город стал терять свою известность. Нашествие монголов и случившееся здесь землетрясение привели Ани к полнейшему упадку. Примерно с 16 в. люди начинают уходить из города. Международную известность Ани получил благодаря русскому ученому Н. Я. Марру. В 1892 г. при поддержке Санкт-Петербургской Академии наук Марр начал исследования и раскопки в Ани. Ссылку на его книгу я дала выше.

Карта Ани

Для прогулки по Ани больше всего подойдет вот эта карта. На ней обозначены достопримечательности, руины которых дошли до наших дней. Опять же, реально закрытые территории от обозначенных отличаются. Цитадель — доступна.

Image
Вся территория Ани составляет почти 80 гектар. Я бродила по развалинам около 5 часов — и всё посмотреть не успела.

В стратегическом плане Ани расположен очень выгодно. Город находится на треугольном плато, окруженное с двух сторон обрывами и реками. Крепостная стена требовалась лишь со стороны дороги в сторону Карса и еще в нескольких местах. Тем не менее, общая протяженность городских стен Ани составляет 4,5 км. Те стены, которые мы видим сегодня, построены при Багратидах примерно в 10 веке.

Стены имеют несколько ворот и многочисленные башни, которые выполняли как военные функции (дозор, оборона), так и чисто бытовые (использовались под склады и амбары). Стены построены в 2 ряда.


Image
Сохранилось семь ворот. Основные, и те, через которые можно сегодня попасть в Ани – Львиные ворота (2)(Асланлы), названные так по находящемуся барельефу льва. В давние времена из его пасти бил фонтан. От Львиных ворот шла центральная улица, которая вела ко Внутренней крепости.

Имеется еще несколько ворот разной степени сохранности : ворота Карса (3), Хыдреллес и другие.


Image
Большая часть территории Ани представляет собой выжженную полупустыню с россыпями камней. Время город не пощадило...

Image
Наиболее хорошо сохранившийся объект — церковь Тиграна Оненца, или св. Григория, к ней я и пошла прямиком. По пути еще встречаются развалины церкви Редимер, которая обнесена забором из-за каких-то мутных реставраций — близко не подойти и нормально не сфотографировать. Так что, чисто формальный кадр:

Image
Церковь Редимер имеет несколько названий: св. Пркич, Кечель, Куртаридж, Исы (Иисуса). Церковь Редимер была построена в 1035 году царем Багратидов Смбатом III.

Её ремонтировали в 1193, 1291 и 1342 годах. В 1291 г. напротив входа в церковь была построена колокольня. После того, как город был заброшен, церковь Редимер, как и другие строения Ани, разрушалась. В 1912 году русские реставраторы провели достаточно большую работу по восстановлению церкви Редимер. Но в 1950 г. в нее попала молния, и половина церкви обрушилась. Некоторые источники сообщают, что это произошло в 30-х годах 20 века. Но местные жители называют именно 1950 год. Также достаточно серьезно церковь пострадала в 1988 году во время землетрясения. В 1999 году были предприняты попытки укрепить здание, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.

Церковь имеет округлый план. В купольной части было 12 окон, часть из них сохранилась. В церкви также было 8 апсид, при этом алтарная была больше остальных. В церкви был один вход, но он находился в обвалившейся части. Части здания, остатки обвалившегося декора валяются прямо под ногами. Не смотря на удручающий вид церкви Редимер, в ней сохранилась часть фресок. Относятся они к 13 веку, и появились после ремонта 1291 года.


На подходе к собору св. Григория все тот же пограничник прицепился снова, требуя фотоаппарат. Оказывается, ему приспичило оказать мне услугу — фото а-ля «я и эйфелева башня». Так что — вот вам моя тогдашняя рожица. И не бейте за заваленный горизонт и промахнувшийся фокус — не виноватая я :)

Image
Надпись на восточном фасаде церкви, стоящей на краю обрыва, написано, что построена она уважаемым гражданином города Тиграном Оненцом в 1215 году. Церковь в результате и получила имя главного инвестора.

Но церковь имеет еще другие имена. Т.к. Тигран Оненц посвятил церковь св. Григорию, то она еще называется церковь Григория-Просветителя – основателя армянской Церкви, первого Католикоса всех армян. Также в церкви имелось и сохранилось немало фресок. Это дало церкви еще одно название – Картинная.


Image
Чтобы ее нормально сфотографировать, мне пришлось ждать около часа — прямо на площадке перед храмом на пикник расположилась группа англичан. Обедали они долго и со вкусом, а уходя, выбросили в урну несколько шикарных турецких батонов! На что мне как бомж-стопщику было просто больно смотреть, и честно говоря, вытащила б я их (а что — они ж в пакете), но было неудобно при пограничнике.

Image

Image
Пока же они ели, я спустилась вниз к реке, поболтала ногами, сидя на крепостной стене, и слазила в какой-то заросший бурьяном грот в обрыве, где, впрочем, не оказалось ничего интересного.

Image
Image
Image
Церковь Тиграна Оненца строилась в период, когда Ани находился под властью грузин. Предполагается, что фрески исполнены именно грузинскими мастерами. Фресками покрыты все стены церкви. В них прослеживается 2 основных сюжета: связанные с жизнью Иисуса Христа (Благовещение, Рождество, Вход в Иерусалим, Воскрешение Лазаря и т.д.) и жизнью Григория Просветителя (заключение в яме, пытки, крещение царя Трдата и др.).

Храм очень красив и сохранился весьма неплохо. Внутри охватывает какое-то сложное чувство — благоговения, грусти, сопричастности... Как-то так.

Image

Image
Купол храма:

Image

Image
Image
Image
Image
Image
Фрески сохранились также на внешней стороне церкви.

Image
Туристы постоянно попадали в кадр.

Image
На фотографиях видны запертые двери и закрытые решетками ходы. Несколько лет назад туда еще можно было забраться, в интернете фотографии есть, но мне уже не удалось, увы.

В закутках храма и сейчас горят свечи...

Image
А также, извиняюсь, туалетные ароматы. Лично б поотрывала кой-чего этим гадам!..

То там, то сям валяются обломки красоты.

Image
На южной стороне Кафедрального собора Ани имеется надпись, что его строительство было закончено в 1001 году во времена правления царя Гагика. Строительство же его началось в 989 году во времена Сембада II. Архитектором Кафедрального собора Ани стал мастер Тиридат (Трдат), руководивший реставрацией Святой Софии в Стамбуле.

В 1064 году сельджуки захватили город. Собор они переделали в мечеть, назвав ее Фетхие, т.е. мечеть Победы. А крест собора вкопали у входа, чтобы вошедшие в мечеть топтали его. Но в 1124 году собор опять вернулся христианам. Здесь была проведена огромная реставрационная работа. Но в 1319 году в Ани произошло землетрясение. В его результате обвалился купол. С тех пор здание утратило свое значение. Землетрясение 1832 года полностью обрушило верхнюю часть. А после землетрясений 1988 года в северо-западной стороне собора появилась расщелина. Сегодня существует риск обвала западного фасада.
Много металлических подпорок, которые кадр портят, но без них, возможно, собора бы уже не существовало... Часть облицовки, похоже, новодел. Как-то мне не верится, что могла сохраниться столь гладкая плитка. Турки вообще отличаются топорностью реставрационных работ.

В Ани находилась резиденция католикоса. Поэтому в Кафедральном соборе было 3 входа: для патриарха (северный), для царя (южный) и для всех остальных (западный).

Вообще, внутреннее пространство Кафедрального собора просто поражает. Оно просто огромно. Увы, в объектив всё не влезает.
Я со своим битым штатником не сильно и пыталась...

Тут первый раз столкнулась с турецкой группой. Вели они себя довольно шумно и неприятно, никакого пиетета не испытывая.

Image
Image
Image
Дальше мимо груд камней и фундаментов тропа идет к мечети Эбуль Минучихр, странному и неуклюжему на вид зданию. По поводу мечети Эбуль Минучихр ведутся споры. Согласно одному предположению, мечеть была построена в 1072 году после захвата Ани сельджуками. По мнению сторонников этой теории, мечеть Эбуль Минучихр – одна из старейших в Анатолии. Оппоненты этой теории считают, что здание построено на много раньше. И это, возможно, это была резиденция католикоса. Третья теория предполагает, что здесь была церковь, которую превратили в мечеть.

Но и среди сторонников, что здание сразу строилось как мечеть, есть разногласия. Некоторые считают, что мечеть была построена не ранее 13 века. Т.к. ее архитектура более соответствует именно этому времени.


Image
Тем не менее, здание выполняло функции мечети, и использовалось местным населением, вплоть до 1906 года, не смотря на то, что часть западного фасада обрушилась. С 1906 года мечеть отреставрировали, а Н. Я. Марр открыл здесь небольшой музей, в котором были собраны находки из Ани. Кстати, единственных людей, которых я встретила в Ани, было 2 местных жителя. Они предлагали купить кое-какие предметы, якобы найденные в Ани. В конце Первой Мировой войны музей был разграблен. В 20-х годах 20 века здесь снова открылась мечеть.

Размеры здание 18,5 на 15,7 метров. Оно 2-этажное. Одна часть наземная. Она разделена колоннами и арками на несколько секторов. Потолок каждого сектора имеет свой неповторяемый рисунок.


Image
Имеется также подземная часть. В ней, в свое время, находилось медресе. Сейчас спуск забран решеткой.

Image
Минарет мечети имеет восьмиугольную форму. Чтобы подняться на него, придется преодолеть 99 ступенек по винтовой лестнице. Но сегодня минарет для посещения закрыт. Минарет, дейсвительно, выглядит несколько странно по отношению ко всему зданию. Это один из аргументов сторонников, что здание не строилось как мечеть, а было преобразовано позже.

В нескольких метрах за мечетью как раз находится та страшная табличка с автоматчиком :) Никто из иностранных тургрупп за нее не сунулся, но я, видя, что мой водитель с француженкой спокойно пошли дальше, увязалась за ними. Они, правда, полезли сразу наверх к Цитадели, а я пошла вокруг, вдоль стен.

Image
С нескольких сторон Ани окружен ущельем Бостанлар. Это узкое ущелье. Его стены – туфовые горы. Туф – материал очень податливый. Как и в Каппадокии, люди выдалбливали пещеры для своих нужд. Первые поселения в таких пещерах появились еще за тысячи лет до нашей эры. Люди жили в таких пещерах в Бостанларе еще в 20 веке. Попыталась издали щелкнуть пещерный город, возможностей тамрончика не хватало, а ближе там не подобраться. Ну, как есть.

Image
Image
Image
Image
Какой-то жернов. Отверстие на самом деле с прямыми углами, но на фото получилось почти сердечко :)

Image
В один из таких проломов в стене я в итоге успешно навернулась по сыпухе, когда пыталась спуститься вниз. Пострадала только пятка — в нее воткнулась мощная такая колючка. В очередной раз отругала себя за лазанье по камням в сандалиях, но очень уж не хотелось по 30-градусной жаре целый день ходить в треках.

Image
Спустилась вдоль стены к Пастушьей (?) церкви (на приведенном плане почему-то не обозначена). Скалы в этой части Ани сильно похожи на каппадокийские.

Image
Image
Вот, именно этот кадр был сделан за минуту до падения :) Спускаясь, видела в скалах гроты, которые решила рассмотреть и отснять позже — но времени уже не хватило.

Image
Image
Тоже отчасти новодел?.. Не разбираюсь, так что утверждать не буду. Территория еще недавно (а может и сейчас) запретная.

Хачкары на стенах:

Image
Image
Очень хотелось добраться до дальнего полуострова, где находится Девичий монастырь — сверху казалось, что этому ничего не мешает.

Скалки под Цитаделью и сама Цитадель. Встречаются остатки пещерных жилищ.

Image
Image
Image
Image
Река и остатки моста Шелкового Пути:

Image
Image
Полуостров, на котором находится Девичий монастырь, вернее то, что от него осталось (немногое)... При ближайшем рассмотрении оказалось, что он отрезан забором. Внизу пастух пас овец. Увидев меня, замахал руками и кричал, чтобы я уходила. В любом случае, уже вечерело, так что стала выбираться назад, наверх.

Image
Внутри самой Цитадели это — единственный сохранившийся фрагмент стены. Остальное просто камни и остатки фундаментов...

Image
Image
Image
Все остальные фото делались уже в сумерках и на бегу. Меня уже искали и торопили на выход. Не посмотрено осталось еще многое.

Точная дата построения церкви Апостолов в Ани не известна. Упоминается лишь о дарении участка семьей Пахлавуни, на котором и была построена церковь. Со временем церковь обросла немалым количеством прилегающих построек. С приходом сельджуков церковь была переоборудована в каравансарай. У нее повился характерный мусульманский декор. Тем не менее, внутри руин строения и сегодня можно увидеть христианскую атрибутику.

Image
Image
Что за руины рядом - затрудняюсь определить.

Image
Image
Image
Image
Дальше, по-видимому, храм Атешгеде. Храм Атешгеде – здание уникальное. Предположительно оно было построено в первом веке нашей эры, и являлось храмом огнепоклонников, приверженцев зороастризма. Это самое старое сохранившееся здание Ани. Позже храм был преобразован в церковь. Основа храма – 4 столба около 1,5 метров, которые образуют квадрат.
Image
Грузинская церковь и стены Ани изнутри. [i]От когда-то большого здания Грузинской церкви, построенной предположительно в 11 веке, сегодня осталась лишь стена. У Грузинской церкви не было купола, а была крыша. Большая часть здания рухнула в 1840 году.

На оставшейся стене сохранилось два барельефа. Их сюжеты – Благовещение и посещение девой Марией кузины Елизаветы.

На южной, ныне обвалившейся стене, была надпись на грузинском языке. Она датирована 1218 годом. Группе Н.Я. Марра удалось собрать части (44 блока из вероятных 50) этой надписи. Элементы хранились в музее, расположенном в мечети Минучихр. После разграбления музея во время Первой Мировой войны эти элементы исчезли. В 1998 году 5 блоков из этой надписи были найдены в соседней с Ани деревне Оджаклы. Эти блоки местное население использовало как материал для строительства домов.


Image
Турка, на самом деле, я просила как раз выйти из кадра. Он же решил, что это я Его Величество хочу заснять на память. Времени объяснять заново не было, пришлось фотать так.

Image
Image Остались непосмотренными и неотснятыми (или же фото ну совсем не получились и не попали в этот отчет) еще дворец султана, церковь св. Григория, развалины жилых домов и проч. Так что есть, ради чего сюда вернуться.

Водитель с француженкой меня уже заждались. По дороге к Карсу меня уговаривали перебраться к ним в отель и назавтра ехать вместе в Догубаязит и далее идти на Арарат, но я уже договорилась дожидаться в Карсе Марата и от приглашения отказалась, так что Арарат в этот раз не состоялся...[/i]
Valergun
Валерий Бичель Valergun написал 10 марта 2014 в 09:48
Поздравляю с дебютным отчетом! Шикарно! Слов просто нет- место потрясающее и самому охота туда!
0
Ссылка | 3 отв.
nikascully
Ника Скалли nikascully написала 10 марта 2014 в 10:39
Valergun: благодарю :)
А чтоб до места добраться, нужно в общем-то лишь немного времени.
0
Ссылка |  ↑ | 2 отв.
Valergun
Валерий Бичель Valergun написал 10 марта 2014 в 23:34
nikascully: проблема в том что е меня загран кончился, новый надо делать... а мне пока влом :(
0
Ссылка |  ↑ | 1 отв.
nikascully
Ника Скалли nikascully написала 10 марта 2014 в 23:57
Valergun: захочешь поехать - сделаешь :)
cnek
Cаша Zаброша cnek написал 10 марта 2014 в 12:45
Красиво!
Только жители сайта могут оставлять комментарии.