Регистрация Забыли пароль?
Объекты Жители Библиотека Блоги
Arseniy
Arseniy Kotov написал 5 сентября 2017 в 09:27 [изменен через 11 минут] [ Назад ]

ГМС Ледник Федченко ч.1

Всё началось с того, что одним холодным зимним вечером я сидел за компьютером, крутя планету в Google Earth. Чили.. Фолклендские острова.. Мавритания.. Грузия... Киргизия... Посмотрел на давно добавленный, но так и не пройденный мною маршрут на пик Ленина. И тут моё внимание привлёк гигантский ледник к югу от северной границы Таджикистана. Отрезанный от обитаемых мест огромными расстояниями, бурными реками и грозными хребтами шеститысячников. Тем не менее, там встречались немногочисленные отметки фотографий. Неужели кто-то ходит подобные маршруты? Да как вообще туда люди добираются? Удивлялся я.

ImageВид на изгиб ледника Федченко с гребня метеостанции.

На первый взгляд казалось, что даже чтобы дойти до этого ледника от ближайшей дороги нужно потратить не меньше недели, что уж говорить о восхождениях. Вскоре я узнал название этого короля ледников. Им оказался ледник Федченко, длиной 77 километров, самый длинный ледник за пределами полярных регионов, берущий своё начало на высоте 6280 метров и спускающийся до высоты 2900 метров над уровнем моря.

Когда-то давным давно я читал книгу про экспедицию в этот район, "В горах Памира" Яценко В.С., в ней описывались приключения экспедиции 1940 года. Очарованный идеей похода к ледяному сердцу Памира, я начал искать информацию про этот район. Всю долгую зиму я знакомился с литературой: описаниями экспедиций, побывавших на Федченко, начиная с 1883 и заканчивая отчетами альпинистов 2000-х годов.

Какие цели я ставил перед собой, собираясь в этот поход? Ничего амбициозного, просто взглянуть на величайший ледник союза, побывать в новом для меня горном районе, пройти маршрутами первопроходцев Памира: Косиненко, Корженевского, Грумм-Гржимайло и конечно же добраться до легендарной ГМС им. Горбунова на Леднике Федченко.

С севера, через перевал Алтын-мазар к леднику ведёт самый логичный маршрут. В прошлом, когда Центральная Азия была частью одной страны, всё снабжение метеостанции осуществлялось как раз через Алтын-мазар. Но сейчас в этом месте нет пограничного перехода (а киргизские погранцы, по слухам, дежурят). Помимо пограничных проблем, непреодолимым препятствием на этом пути может стать река Муксу, особенно бурная к концу лета.

С запада на Федченко можно попасть тремя путями, через перевалы Кашал-аяк, Абдукагор и Язгулемский, все они проходят через страшные ледопады, идти которые в одиночку, совершенно не зная местности, я бы не рискнул. Но помимо физических преград, есть и другая проблема - Таджикистан не слишком рад приезжим из России, для нахождения здесь более трёх дней необходимо оформлять прописку, которую у вас буду спрашивать все встречные полицейские. А помимо прописки, для попадания в Горно-Бадахшанский район (Памир), нужно оформить разрешение, которое также придется предъявлять всем встречным служащим. Если ехать на Памир с запада, через Душанбе, без бумажек не обойтись.

Остается всего один путь, с востока, по долине реки Танымас. Бумажных проблем здесь гораздо меньше, главное перейти границу (что можно сделать, не имея пропуска, дав взятку 500 сом), а потом о представителях власти можно забыть. Наибольшую сложность здесь представляет река, бурный Танымас, раскинувший свои полноводные в августе рукава на всю широкую долину. И тут передо мной встала дилемма: идти раньше августа - попасть на заснеженный ледник с закрытыми трещинами, идти в августе - не перейти рек. Закрытых трещин я боялся куда больше, чем бурных рек, так что решаю, не смотря ни на что, идти в августе.
Маршрут, выбранный мною на Федченко, был подробно описан в отчёте Памирский марафон-2009. Два месяца в горах, три сложнейшие вершины: Революции, Коммунизма, Ленина, такими походами, как у этих ребят, можно только восхищаться, не думаю, что когда-нибудь пройду нечто подобное.





Вечер первого дня
До заката остается еще два часа, а я только добрался до начала маршрута. Позади долгая дорога из Алматы в Бишкек, затем в Ош, и оттуда до границы с Таджикистаном. Позади остался перевал Кашал-аяк, маленький безлюдный поселок на берегу озера Каракуль...

Путь к долине реки Танымас начинается очень неприметно, два маленьких турика обозначают съезд с памирского тракта. То что я вижу сложно назвать дорогой, скорее это просто колея, по которой иногда ездят машины. Впереди лежат желтоватые холмы, позади по тракту промчалась машина, набитая таджиками, удивленно смотрящими на меня. Вид у меня и правда странный, лицо закутано в синюю выцветшую майку, через плечо висит мокрый после утреннего дождя спальник, огромный рюкзак, набитый продуктами на две недели давит к земле. К счастью, уже распогодилось, ярко светит солнце, так что спальник должен высохнуть до заката, в противном случае ночевка обещала бы быть очень холодной.

В Бишкеке, во время подготовки провианта, мне не повезло простудиться, самочувствие сейчас в пределах нормы, но всё еще болит горло и донимает насморк.

Спустя полтора часа пути перебродил босиком первую речку под названием Музкол, не глубже 40 сантиметров, здесь, в долине, она разливается достаточно широко и не представляет никакой сложности.

В этот вечер я иду до самой темноты, до тех пор, пока на небе не появляется яркая луна. Главной целью на сегодня было дойти до места слияния двух дорог, обозначенных на карте, чтобы увеличить шансы на встречу попутной машины.


ImageПассажиры попутной машины у стелы на границе Таджикистана

ImageНароды Горного Бадахшана приветствуют нас

ImageПольские туристы делают остановку на Памирском тракте, 15 километров до села Каракуль


ImageСамое начало 78-километрового пути к долине реки Танымас


День второй
Эту ночь я провел на дороге, палатку поставить не удалось, дул сильный ветер, под ногами был каменистый грунт, в который не втыкаются колья, в округе не было ни одного булыжника чтобы закрепить тент. Спал, надев на себя двое штанов, куртку, шапку, перчатки, и обмотав дождевик поверх спального мешка. Ночью было очень холодно, перед сном сильно болела голова, поспать в темное время практически не удалось, но после рассвета, когда стало теплее, удалось уснуть на пару часов.

Утром все еще донимает головная боль. Пожалуй, в первый день на высоте 4000 метров не следовало слишком сильно напрягаться. Кое-как заставив себя съесть завтрак, я собираю рюкзак и в этот момент из-за холма позади меня выезжает сантирадинький УАЗик, радостно машу ему рукой.

В машине были Фархат из Каракуля (водитель) и еще два парня помоложе, здесь, в горах они занимаются хозяйством, скотоводством. Фархат рассказывал, что давным давно ходил мимо ледника Федченко в Алтын-мазар, но ходил он не той дорогой, которую выбрал я, а через перевал Каинды, как подумалось мне (других путей на карте Генштаба не обозначено).

Маршрут по Танымасу он раскритиковал из-за бурной реки, прижимов и высоких непроходимых скал по краям долины. Информация не обнадеживающая, но деваться некуда. Подвезли меня на 12 километров вперед и ушли на другую дорогу, впереди еще больше 50 километров пути до Танымаса. Идется тяжело, часто останавливаюсь на отдых, при длительной ходьбе болит голова. По пути встречается заброшенный дом, похожий на квадратную коробочку, одноэтажный, облепленный глиной, сложенный из булыжника, перекрытия под крышей деревянные, покрыты шифером, а сверху засыпаны камнями. Долгое время сижу в его тени, в надежде дождаться еще одну попутку. Как сказали местные, ездят здесь довольно часто, так что я полон оптимизма.

Но моим надеждам не суждено было сбыться, в этот день встречаются только пара иностранцев на мопедах, до вечера прохожу не больше 25 километров и на ночевку останавливаюсь у реки Кокуйбель, под большим камнем, слегка защищающим от ветра. Палатку ставить совершенно не хочется, ведь можно пропустить машину.


ImageПейзажи на ~35 километре дороги


ImageВечер у реки Кокуйбель на ~45 километре дороги


ImageПик Музкольский (5895) крупным планом


ImageПейзажи на ~50 километре дороги


ImageПоследние лучи солнца освещают пик Музкольский (5895). Фотография сделана у места ночевки под камнем, дальнейший путь проходит вдали от реки.


День третий
Этим утром меня разбудил шум мотора, но увы, едут мне на встречу, сразу два автомобиля. Это лучше, чем ничего, хотя бы вселяет уверенность, что дорогой и правда кто-то пользуется помимо чабанов. На этот раз спалось гораздо лучше, было тепло и безветренно. Встаю, умываюсь в ледяной реке и отправляюсь дальше.

Рельеф в этой части долины сильно меняется, становится более просторно, рек ближайшие десять километров не предвидится. Идется уже гораздо лучше, рюкзак кажется легче, а расстояния не такими огромными. Пройдя 15 километров, вижу пастуха на другой стороне реки, пасёт коров. Под ногами начинает встречаться оранжевая ягода, на вкус сладковатая, водянистая (Эфедра). Много не ем, дабы избежать возможного отравления. Прошел еще десяток километров и наткнулся на домик пастухов, единственный обитаемый дом в округе. На карте Генштаба это место обозначено, как летовка Уручбулок.

Мужики, сидящие у дома радушно приняли меня в гости, напоили шурчаем, накормили печеньями и хлебом с маслом. Один из них, по имени Назар, очень хорошо говорил по-русски, когда-то он служил в советской армии и копал ракетные шахты под Байконуром. Расспросив меня про маршрут, Назар сказал, что следующим утром к Танымасу пойдут трое пастухов с двумя ослами, чтобы нарубить деревьев (Деревья на такой высоте растут лишь в низинах у рек и ближайший к ним "лес" находится как раз у места впадения реки Кокджар в Танымас).

Вскоре к дому подъехали две машины, набитые таджиками, живущими в селах ниже по течению Танымаса, снова встречные, как и этим утром. Водители поторговались с пастухами, купили молочных продуктов, выпили по чашке чая, да поехали дальше. До вечера я сидел в доме, разговаривая с гостеприимными хозяевами и попивая чай, а ночью лёг спать в палатке неподалеку.


ImageПоворот дороги на ~52 километре пути


ImageЖизнь коротка, дорога бесконечна. ~55 километр пути


ImageЗаброшенный пастуший дом на ~60 километре пути


ImageВзгляд на пройденный путь, на заднем плане возвышается Музкольский хребет. ~60 километр пути


ImageСтадо коров недалеко от пастушьего дома, ~65 километр пути


ImageУ дома пастухов. Слева в тени дома беседуют две памирские женщины, посередине стоят пожилой киргиз (с которым завтра мы отправимся в урочище Топтал) и Назарбек (сзади), справа два молодых киргиза, приехавших сюда на несколько дней.

Image Таджикские красавицы, надменные и неприступные.


ImageСлева молодой человек дегустирует молочные продукты. Остальные уже грузят купленные товары в машину.


ImageПортреты памирцев. Назарбек снизу, слева работающий здесь каждое лето, уже 12 лет, пастух. На заднем плане главная хозяюшка этого дома, не было ни секунды, чтобы она не занималась каким-нибудь делом, растопить печь, накрыть на стол, растолочь молочный продукт в большой бочке, подоить коров, подмести пол, весь быт держится на её плечах.

Image К двери в дом постоянно подходят животные: коровы, собаки, овцы. Всем интересно, чем там занимаются люди.

ImageНазарбек скрутил самокрутку из газетной бумаги, как в старые добрые времена.

ImageСолнце близится к горизонту, стада возвращаются к дому.

ImageПастух следит чтобы овцы не разбегались


ImageВсе помогают загонять овец в загон, ночь они проводят за забором.


День четвертый
Перед рассветом меня будят пастухи стоящие у моей палатки с двумя осликами и уже готовые выдвигаться к урочищу Топтал. Быстро собираю рюкзак, совместными усилиями грузим его на одного из ослов и крепко привязываем веревками. Налегке ходить замечательно, к этому времени я уже забыл то чувство, когда ты можешь быстро забежать на горку и не запыхаться.

Десять километров проходим без перерыва за пару часов. Осликам приходится явно тяжелее, чем людям. На спуске с перевала видим УАЗик, а внизу, в тени деревьев сидят местные таджики, что они там делали я так и не понял, но на вид были похожи на охотников, хоть ружей при них я и не заметил (может ставят силки / капканы). По пути мы собирали сухой низкорослый кустарник, используемый для растопки, а внизу у реки проблем с дровами нет, повсюду валяются сухие палки. Добравшись до реки Кокджар, развели костёр, вскипятили чай, позавтракали хлебом с маслом и бараниной. В дорогу добродушные пастухи вручили мне лепешку хлеба.

Им предстояло валить деревья и идти назад, а переюо мной лежал долгий путь вверх по Танымасу. Тепло прощаемся, людей в ближайшие дни мне больше не увидеть, шансы встретить группу на Федченко очень малы, район этот сейчас крайне редко посещаем.

Брод реки Кокджар обнаруживается выше по течению, разуваюсь и, опираясь на свежесрубленную палку перехожу реку. Останавливаюсь под скалами с другой стороны реки чтобы одеть обувь и тут замечаю черную пластмассовую коробочку, привязанную к дереву - это оказывается видеокамера для съемки диких животных, она активируется при движении в кадре. Чуть дальше, в болотистом лесу нахожу остатки лагеря, на поляне стоит печка-буржуйка, повсюду разбросаны старая одежда и ботинки.

Вскоре за первым бродом следует второй, речка совсем не глубокая и с чистой водой. Дальше вдоль берега идет тропа, а снизу бушует Танымас, последние дни были жаркими и воды в нем необычайно много, таких широких полноводных горных рек я еще не встречал. По пути вижу диких животных: вдали, на склоне горы я заметил горных козлов, из кустов периодически вылетают дикие утки, а из-под камней выпрыгивают зайцы.

Из-за жаркой погоды все мои восемь шоколадных плиток, лежащих в одном пакете превратились в один гигантский слиток, приходится отрезать шоколад ножом.

Тропа оказывается не из простых, она то поднимается на скалы, то спускается вниз к реке, периодически дорогу преграждают огромные колючие кустарники выше меня ростом, усыпанные иглами длиной по несколько сантиметров.

Погода начинает портиться, периодически накрапывает дождик, с востока надвигаются темные тучи. Перехожу еще одну речку под названием Кырчиджилга, я по-прежнему разуваюсь перед бродами и на этой реке застрял босой ногой между больших камней, было больно, но удалось выбраться без травм. За этой рекой путь становиться проще, можно больше не карабкаться на скалы, а идти прямо по ровной долине реки. Следующая преграда - река Яманджилга, она выглядит пострашнее предыдущих речек, вода ее темна и совершенно не прозрачна, решаю не рисковать и перехожу ее в обуви. Подул сильный ветер, с востока медленно, но верно наползают тучи, из-за ветра в воздух поднимается мелкий песок. Прибавляю шаг и, чтобы сократить путь иду вброд через неглубокие русла Танымаса, спустя некоторое время добираюсь до травянистого холмика, вплотную к которому проходит главное русло реки.

Здесь я отдыхаю под камнем, сушу обувь на последних лучах солнца, еще не скрывшегося за тучами, и через некоторое время собираюсь идти дальше. Но дальше идти некуда. Холмик вплотную окружен бурлящими водами Танымаса. Сверяюсь с картой и оказывается, что это то самое место, где нужно идти наверх 500 метров и обходить прижимы по скалам. Сегодня сил на подобные подвиги у меня не осталось, так что я нахожу ровную полянку, на которой ставлю палатку, закрепляя колья булыжниками. В долине реки бушует ветер, поднимая в воздух пыль и закручивая её в миниатюрных торнадо. Вскоре начинается дождь и я ложусь спать.


ImageВесь состав нашей "экспедиции": три местных киргиза, один я и два осла.

Image В холодные предрассветные часы идется гораздо легче

Image Начинается подъем на перевал перед урочищем Топтал, с этой стороны подниматься не высоко, но в дальнейшем спускаться придется на ~500 метров

ImageСрезаем углы серпантина

ImageПереходим мелководные ручьи


ImageРомашка здесь растёт подобными скоплениями, местные жители используют её в лечебных целях. Собираю лепестки ромашки, чтобы вечером прополоскать горло.


ImageОслик без груза лидирует, а второй, на котором висит мой рюкзак, еле тащится позади.


ImageПо пути собираем сухой кустарник для розжига костра.

ImageНачинается спуск с перевала

ImageТанымас. Таких широких горных рек раньше мне видеть не приходилось.


ImageВпадение речки Кокджар в Танымас. Внизу посередине кадра место брода через Кокджар.



Image
На спуске с перевала. Скоро дойдем до узкой крутой тропинки, по которой спустимся вниз к урочищу Топтал


ImageКипятим воду на костре. Местные жители очень любят чай.


ImageНачало пути вдоль реки Танымас. Прижимы обходятся сверху по коровьим тропам.


ImageПри первой возможности спускаюсь вниз - идти по ровной долине реки удается гораздо быстрее, чем по склону справа

ImageМестные называют это растение Эфедра. Сейчас, почитав про флору Памир, я понимаю что скорее всего это Хвойник Федченко. Плоды съедобны, на вкус сладковаты, содержат много воды.


ImageНа пути часто встречаются черепа и кости горных козлов. Этот умер, вероятно, меньше года назад


ImageВетер поднимает в воздух песок и мелкую пыль с долины реки


ImageМаленький смерч проносится с запада на восток по руслу реки.


ImageСамые грозные прижимы реки Танымас, которые приходится обходить с набором высоты в 500 метров. Река после жарких дней выглядит такой бурной и страшной, что я не могу себе представить, как люди решались пройти по ней вдоль скал.



День пятый
Просыпаюсь с первыми лучами солнца, погода этим утром замечательная, ночь также была теплее всех предыдущих. Еще вчера я нашел место, где начинается слабо заметная козья тропка, ведущая наверх по крутому склону. Медленно иду вверх, солнце становится все более жарким, рельеф местности по левую руку очень сложный, набираю 500 метров высоты и поворачиваю налево, путь идет по склону, разрезанному оврагами, приходится то спускаться вниз, то карабкаться вверх. Один из центральных оврагов оказывается особенно глубок и крут, вниз скатываюсь по сыпухе, притормаживая палкой и кое-как выбираюсь с другой стороны.

После этого места я понимаю, почему люди решаются проходить по пояс в воде бурные прижимы Танымаса, вместо пути по верху. Заканчиваю этот обход лишь в час дня. Следующая преграда - брод речки Рашджилга, она оказывается совсем маленькой, удается просто перепрыгнуть ее потоки. Вот уже хорошо виден ледник Грум-Гржимайло, до него путь проходит по ровной долине, вымытой в незапамятные времена Танымасом (основное русло которого спряталось с другого края долины и совсем не мешает движению).

Спустя некоторое время дохожу до реки Гудара, в отчетах, которые я читал, говорилось, что в холодный день ее можно перебродить. Но то, что я увидел перебродить совершенно нереально. Значит предстоить пройти вверх по течению Гудары около трех километров и пройти по леднику, звучит не сложно.

На этом участке я обнаружил, что забыл пополнить запас воды, рассчитывая на то, что будут встречаться ручьи, но их как на зло не было, а день выдался очень жарким. Пью мутную черную воду прямо из Гудары, вкус ужасный, даже фильтрация через одежду не помогает. Нормальный ручей удается найти лишь на другой стороне реки, пройдя около трёх километров.

Гудара вытекает из ледника Северный Танымас, язык которого совершенно черный, кажется, это один из самых быстро отступающих ледников в районе, на карте Генштаба он обозначен на 2 километра ниже, спускаясь практически до Танымаса.

Эту ночь я провожу в палатке недалеко от ледника Грум-Гржимайло, впереди над Федченко нависают снежные тучи, но сюда ветер приносит лишь маленькие капли дождя.


ImageСтремительный набор высоты, после первых 200 вертикальных метров склон становится не такой крутой


ImageТанымас горит в лучах рассветного солнца


ImageГорный орёл пролетает надо мной, высматривая добычу на склонах горы


ImageГлубокий овраг, который приходится перелезать, обходя прижимы по верху


ImageРучей с другой стороны реки, спускающийся с ледника между гор Снежная трапеция (5121) и Ледяная стена (5610)


ImageСвет преломляется в кристаллах льда, рассеянного над вершиной


ImageОбход реки Гудара. Перебродить этот поток в жаркий день совершенно невозможно.


Image
Гудара под черным ледником Северный Танымас


ImageЛедовая пещера в орографически правой стороне долины. По ней пересечь реку не представляет проблем


ImageВид на реку со склона ледовой пещеры. Ледник Северный Танымас активно тает и в будущем, когда пещеры не станет, придется подниматься еще выше для обхода реки.


День шестой
Встаю, как обычно в шесть утра, ночь была холодной, в бутылке с водой, лежавшей всю ночь под тентом палатки, образовалась ледовая корка, с Федченко дует пронизывающий ветер. Но стоит лишь появиться солнцу, как снова становится жарко.

В этой части долины река течет в узком каньоне, который приходится обходить сверху, минуя многочисленные неглубокие овраги, усыпанные камнями. Дважды за этот день ошибаюсь в маршруте, перед ледником Танымас 2й иду вниз, где нужно идти поверху, упираюсь в прижимы и поворачиваю назад, затем иду наверх и упираюсь в глубокий овраг. Теряю около часа из-за неправильных решений.

После языка ледника Танымас 2й, оптимальный маршрут проходит по крутому склону, на котором нужно идти по козьим тропкам, но я снова спускаюсь слишком рано по опасному оврагу, когда для безопасного спуска следовало идти прямо.

Впереди виднеется последняя преграда на пути к Федченко - ледник Танымас 3й, язык которого перегораживает долину. Река в этом месте промыла огромную ледовую пещеру в толще ледника и проходит его насквозь. Затекает под ледник она еще чистым потоком, а выходит уже грязно-серого цвета.

Поднимаюсь на ледник чуть правее русла реки, справа возвышаются десятиметровые ледовые сераки, по форме напоминающие акульи зубы. Сверяясь с картой, решаю идти по правому краю ледника, высматривая ледовое озеро, от которого, по рассказам ходивших здесь, начинается удобное для прохода ущелье. Ледник в этих местах достаточно пологий и спуск не вызывает проблем. Обхожу озеро по крутым скалам и по снежнику поднимаюсь в маленькое ущелье, сюда можно было бы подняться более простым путем, спустись я уже после озера.

С самого начала маршрута я регулярно видел волчьи следы, а в этом ущелье и повстречал того, кто их оставил. Большой серый волк, ростом мне по пояс, стоит на камне в десятке метров от меня и нюхает землю. В руках у меня палка, оценивая опасность размышляю, один ли он здесь, или его стая ушла вперед. Но на песке лишь один след. Решаю прогнать его, ибо в этом ущелье нам не разойтись. Нецензурная брань и размахивание палкой помогают спугнуть его. Несколько секунд он недоуменно смотрел на меня, а потом забежал на левый склон ущелья. Успеваю сделать фотографию до того, как он скрылся за склоном.

Дальнейший путь идет по древней морене с крутыми склонами, а затем по широкой долине реки, в которой Танымас разливается на множество неглубоких рукавов с чистой водой. К вечеру добираюсь до его истока. Вытекает Танымас из большого ледового озера под ледником Танымасская лапа. Здесь, только поднявшись к озеру, я нахожу удачное место под палатку, ветер тут не такой сильный, как дальше, а виды необычайно прекрасны. Место под палатку идеально ровное, а рядом из камней сложен столик и шесть стульев.

В этот день я прошёл достаточно мало, но тем не менее, решаю остановиться здесь, а завтра уже двигаться на Федченко. Часть продуктов на обратную дорогу я упаковываю в отдельный мешок и прячу в столе, накрыв их сверху большой каменной плитой, чтобы волк не добрался до моей гречки.


ImageПещера ледника Танымас 3-й. Там, где справа от неё стекает ручей, я поднимусь на ледник

Image Крупный план ледника Танымас 2-й

ImageЛедник Танымас 2-й

ImageУчасток реки под ледником Танымас 2-й

ImageЧереп горного козла. Крупный был самец

ImageСмерть идёт

ImageОгромные сераки у конца языка Танымас 3-й


ImageСквозной тоннель, созданный рекой Танымас в толще ледника


ImageКаменный гриб на двух ледяных ножках сразу


Image Не лучший вариант пути по леднику Танымас 3-й, слишком много приходится петлять, обходя неровности льда

ImageДорога вдоль края ледника гораздо проще

ImageГоризонтальная ледяная пещера на краю ледника

ImageЛедяное озеро под Танымасом 3-им


ImageЛедяной грот над озером


ImageВстреча с волком. Только спугнув его с пути, я уже взялся за фотоаппарат


ImageПоверхность ледника Танымас 3-ий и ледопад, спускающийся с пика Средний Танымас (5580)


ImageРазлив реки Танымас на выполаживании под ледником Астрономический


ImageИсток реки Танымас на большом озере под ледником Танымасская лапа


ImageРазрушение ледника Танымас 5-й

Image Место под палатку у самого конца ледового озера


День седьмой
Ночью шел снег, утром шел снег, днём шел снег. Опасаясь, что ледник сильно присыпан, сегодня решаю не идти на Федченко, а переждать еще одну ночь. Лишь во второй половине дня, когда погода наладилась, совершаю небольшую прогулку к Танымасской лапе и обратно. Большую часть дня играю в шахматы на телефоне и читаю книжки.


ImageНа утро всё вокруг было покрыто снегом, который растаял лишь после обеда


ImageНад горами вокруг повисли низкие снежные тучи


ImageСвежевыпавший снег в озере совсем не спешит таять


Продолжение...
NordSkif
Скифъ Северный NordSkif написал 5 сентября 2017 в 14:13
Охренительный отчет. Круто снимаешь, классно пишешь!

p.s. но... с текстом под фоткой, как-то не-то, кошернее сначала фото - потом текст.
0
Ссылка | 3 отв.
Lana
Lana Sator Lana написала 5 сентября 2017 в 14:23
NordSkif:
с текстом под фоткой
сначала фото - потом текст
уверен, что это не одно и то же? :)
+12
Ссылка |  ↑ | 1 отв.
NordSkif
Скифъ Северный NordSkif написал 5 сентября 2017 в 20:20
Lana: простите перепутал порядок с недосыпа :)
Arseniy
Arseniy Kotov Arseniy написал 5 сентября 2017 в 22:05
NordSkif: спасибо, давно не писал ничего, но об этом походе был обязан рассказать.
Pila
Мама Лины Pila написала 5 сентября 2017 в 14:45
Охренительно просто
Drol
Болотный Кот Drol написал 5 сентября 2017 в 15:18
Вот это крутяк. Лучший отчёт о туризме, что я видел в этом году!
Mulder
Владимир Малдер Mulder написал 5 сентября 2017 в 23:57
Обалденно. А что тему ледяной пещеры не раскрыл?
0
Ссылка | 3 отв.
Arseniy
Arseniy Kotov Arseniy написал 6 сентября 2017 в 10:18
Mulder: летом такие темы не раскрываются, под ногами река, а сверху всегда что-то падает.
0
Ссылка |  ↑ | 2 отв.
Mulder
Владимир Малдер Mulder написал 9 сентября 2017 в 13:31
Arseniy: urban3p.ru/blogs/38763/ а я раскрывал
0
Ссылка |  ↑ | 1 отв.
Arseniy
Arseniy Kotov Arseniy написал 9 сентября 2017 в 18:12
Mulder: ты заходил в снежник. Ледник это несколько другое образование.
Shigure
Ральф Майребс Shigure написало 6 сентября 2017 в 16:35
Это получается ты тащил еду на две недели на себе? Сколько по массе вышло?
0
Ссылка | 1 отв.
Arseniy
Arseniy Kotov Arseniy написал 7 сентября 2017 в 14:22
Shigure: начальный вес рюкзака около 20 кг. Основа рациона - гречка, пшено, лапша и сушеное мясо.
Только жители сайта могут оставлять комментарии.