Я думаю, что ни для кого здесь не является секретом, что огромное количество школьников, насмотревшись на фотографии из бомбоубежищ и заброшенных заводских цехов думает примерно так: "Найду свежий бомбарь, наделаю там кучу фоток на телефон, вынесу ящик ГП-5, загоню барыге, слеплю на соплях и изоленте невъ*бенный фонарь, вынесу вообще всё что не приварено, загоню, куплю себе зеркалку и буду Мега-ТруЪ-дигг-сталкером".

Кто-то фейлит на самом первом шаге, но некоторые, не успев попасться ЧОПам, идут дальше, и порой 5-й шаг реализуется вот в таких формах:

При этом собственная крутость распухает распухает до просто неимоверных размеров, но очень скоро выгоревшие диоды начинают намекать владельцу фаллокомпенсатора на то, что он где-то ошибся.

А происходит так потому, что светодиоды вещь нежная и хамского отношения к себе по типу "смотать 100500 штук вместе и подключить к аккумулятору от дедушкиного Москвича" не приемлют.
Когда-то давным-давно все фонари собирались на пучках мелких диодов вот такого вида:

Конструкция не случайно совпадает с конструкцией индикаторного светодиода - это было сделано для удешевления производства, чтобы переход с одного типа на другой заключался в основном в замене бункера с кристаллами в сборочной линии. Но вместе с большинством элементов новые диоды унаследовали и ограничение максимального рабочего тока, потому что не вся подведенная к ним энергия преобразуется в свет, а отвести тепло через толщу пластмассы через пару проволочек сложно. Поэтому были разработаны новые корпуса, позволяющие быстро отводить тепло от кристалла:
Рабочий ток резко рванул вверх - уже не 20 мА, а 40, 60, 100, 150, 350 и 700 мА - в 35 раз больше, чем раньше! Потом появились образцы, рассчитанные на 1, 1,5, 3А и даже больше. Впрочем, предельная мощность быстро уперлась в ограничения источника питания, но это уже тема отдельного разговора.
На самом деле белый светодиод совсем не белый, потому что белый свет представляет собой смесь излучений с различными длинами волн в диапазоне от 400 до 700 нм, а кристалл излучает свет в гораздо более узком диапазоне - глазом это выглядит как ярко выраженный цвет:

Нечто подобное на белый свет можно получить смешением трех основных цветов - красного, синего и зеленого. Результат будет примерно таким:

Это, конечно, лучше, чем линейчатое излучение лампы дневного света:[img]- BROKEN IMAGE #83797 -[/img]
Но даже до уровня лампы накаливания не дотягивает. Особенно плохо получается при таком свете фотографировать, ибо отдельные участки в спектре практически выбиты, из-за чего очень сильно страдает цветопередача и цветовосприятие. Все источники света светят по разному, поэтому для оценки различных источников света была придумана такая вещь как CRI - сокращение от слов colour rendering index, или в переводе на русский - индекс цветопередачи. Это параметр, который показывает уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света.
Сам по себе индекс цветопередачи есть некая заплатка к цветовой температуре, которую можно понимать как температуру, до которой надо нагреть некую болванку для того, чтобы спектр ее излучения соответствовал спектру нашего источника:

Видно, что чем больше цветовая температура источника света, тем больше видимый нам его цвет смещается в сторону синего. На самом деле спектральный максимум излучения может смещаться и дальше, в ультрафиолетовую область, но мы этого уже не увидим.
Шкала цветовых температур для самых распространенных источников света выглядит так:

Обратили внимание, что все лампы светят по-разному? Это имеет самое непосредственное отношение к теме фотографии, а именно - к установке баланса белого.
Цветовая температура сама по себе не зависит от индекса цветопередачи, но для каждого источника света можно определить и то и другое:
Обратите внимание, что индекс цветопередачи и у ламп накаливания, и у неба северного полушария считается очень высоким, притом, что ни один из них не является действительно безупречным (лампы накаливания очень слабы в освещении синих тонов, а северное небо при 7500 К, в свою очередь, слабо при освещении красных тонов).
Различия в величинах CRI меньшие, чем пять единиц, незначительны и невооруженным глазом практически не видны.
В эпоху пленочной фотографии достижение точной передачи цветов при съемке и печати было достаточно сложно, но цифровая фотография эту задачу сильно упростила. Единственное требование к оригиналу для цветокоррекции - формат RAW, потому что сжатие с потерями информации, распаковка, цветокоррекция и обратная упаковка в сжатый формат стремительно гробят качество изображения. Если есть возможность - не жалейте места на карточке памяти. Они сейчас недорогие :)
Трехкристальные белые светодиоды, как показано выше, по своему спектру излучению похожи на лампы дневного света, и индекс цветопередачи у них тоже невысок. Это (и сложности получения чисто белого цвета) привело к тому, что основная масса белых светодиодов делается с применением люминофора - вещества, поглощающего свет и переизлучающего его в другом диапазоне. Выглядит это в простейшем случае примерно так:
Чем ниже цветовая температура светодиода, тем тем сильнее люминофор поглощает первичный свет и тем сильнее излучает в желтом участке спектра.
Собственно, здесь и начинается самое интересное. Видите провал в голубой области? В тех случаях, когда требуется повышенная точность цветопередачи, используют люминофор более сложного состава, излучающий не только в желтом участке:
В настоящее время основная масса светодиодов выпускается фирмой Cree, всё остальное, похоже - или остатки от старых завозов, или редко встречающаяся экзотика.
Вот такой вот зоопарк:

И все это - от одного производителя. Причем примерно треть наименований из показанных - уже устарели.
На этом графике показаны в одном масштабе вольт-амперные характеристики трех наиболее распространенных в наше время светодиодов:

Вроде как все просто и понятно - чем больше напряжение, тем больше ток через диод, чем свежее батарейки в фонаре - тем ярче свет. Но именно здесь кроется главная засада.
Все проводники электрического тока при работе нагреваются. Для лампочки накаливания это необходимо - она светится исключительно за счет нагрева металлической спирали до высокой температуры, то для светодиода это досадный побочный эффект. Кроме того, проводимость металла с повышением температуры падает - лампочка словно сама защищается от перегрузок, а вот полупроводниковый кристалл ведет себя с точностью до наоборот:

Чем больше рабочий ток диода, тем меньше эффективность преобразования электрической энергии в световую и тем большая доля электрической энергии превращается в тепло, разогревающее кристалл. Поэтому нельзя напрямую пересчитать поданное на светодиод напряжение в световой выход.
При этом выделяющееся тепло вносит свой вклад в процесс падения эффективностью - чем выше температура кристалла, тем хуже выделение света.

На этом подлянка не заканчивается - чем сильнее нагрет кристалл, тем лучше он проводит электрический ток и тем сильнее нагревается. Обратите внимание - при определенных условиях уменьшение падения напряжения на кристалле всего на 8% вызывает рост тока более чем в два раза! Если не предпринять меры, светодиод долго не проживет. Практически всегда этим страдают недорогие китайские фонарики, в которых предельное упрощение конструкции вместе с предельным ее удешевлением шанса на долгую и надежную работу просто не оставляет.
Казалось бы, в светодиоде нет спирали, поэтому он не боится ударов, вибрации и перегорания. Однако в нем есть люминофор, который с течением времени все менее эффективно перерабатывает свет, да и сам кристалл со временем начинает светить слабее из-за изменений в его структуре. Обычно срок жизни диода измеряют до момента падения мощности света на 30% от исходной:Хорошо видно, что чем хуже охлаждение светодиода, тем меньше срок его жизни.
Все мощные светодиоды рассчитаны на работу со внешним теплоотводом и почти все - на автоматизированную установку. Это значит, что "тепловая подошва" диода обязательно должна быть припаяна к металлическому основанию, на которое он установлен.
Такие основания продаются уже готовыми и представляют собой печатную плату на металлической основе. Обычно основа сделана из алюминия, но для особых эстетов, не стесненных в средствах, бывают и медные. Про серебряные я не слышал :)

Для каждого типа диода делается особый тип такой платы:
Если вам очень хочется собрать самому светодиодный фонарь, но паяльник в руках вы держите первый раз в жизни - ищите уже напаянные на основание диоды. Сами вы их туда не посадите.
Иногда ради экономии основание делают из покрытого медной фольгой текстолита, в котором сверлят много мелких отверстий и наносят на их стенки тонкий слой металла. В жизни это выглядит примерно вот так:
На малой мощности такое решение работает, но хоть это и лучше обычного текстолита, но намного хуже нормальных "звезд".
Если заглянуть в техническое описание диода, то там можно найти табличку примерно такого вида:В ней много разных цифр, но общий смыл таков: чем лучше цветопередача, тем меньше яркость и тем желтее свет. Конечно, приятно осознавать что в фонаре много люмен и мощный бело-голубой луч круто смотрится даже при взгляде сбоку. Но при попадании в туман или облако пара такой фонарь будет в первую очередь своего владельца, а разницу в световом потоке в 30% человек практически не воспринимает из-за особенностей зрения (именно поэтому противотуманные фары - желтые). Так что уж решайте ,что вам важнее - крутой вид или хороший свет и хорошие фотографии :)
И в заключение - об одной широко распространенной китайской разводке. Очень часто можно встретить в продаже вот такое:

На самом деле 1600 люмен там и близко нет. Откуда же берутся такие цифры?
Всё просто. Заявленную эффективность диода (160 люмен на ватт) просто умножают на максимальную мощность (10 ватт). на самом деле 160 люмен на ватт можно получить только в условиях лаборатории - на предварительно охлажденном диоде, на малом рабочем токе и в коротком импульсе, пока кристалл не успел нагреться (помните графики?).
На деле все будет не так радужно. На токе 3А диод XM-L T6 даст порядка 950-980 люмен света, оптика фонаря тоже внесет свою долю потерь (хороший рефлектор дает 3-8% потерь, хорошая линза с полным внутренним отражением - 10-12%, посредственная - 15-20%, стекло фонаря - 4-15 :) - итого на выходе будет порядка 700 люмен.
Еще хуже обстоит дело в фонарях с регулируемым фокусом. они устроены так, что при полностью сфокусированном луче до 60% света остается внутри фонаря. Кроме того, из-за наличия в нем подвижных частей туда неминуемо попадает влага и пыль, а сам диод перегревается, что не лучшим образом сказывается на его работе.