Привет, Урбан! Вот и пришло время последней части моего пешеходного похода 2-й категории сложности по Гегамскому хребту в Армении. Спортивная часть закончилась еще в предыдущих отчетах, коротко напомню о них: первый, второй, третий. Теперь же нас ждала культурная программа, если так можно высказаться, и восхождение на наивысшую точку страны - вулкан Арагац (4100 м). Также по пути мы затронули прочие интересные точки, например, такие как заброшенные корпуса Научной космической станции "Арагац", но обо всем по порядку :)

Напомню, что ночевку мы провели на территории недостроенного санатория в с.Айраванк на берегу Севана. Это озеро является самым крупным из высокогорных и самым высокогорным из крупных пресноводных озер мира, как бы это ни звучало. Об этом я, кстати, писал в предыдущей части.
Утро встретило нас пасмурной погодой с туманом, скрывшим все побережье, в то время как вода была спокойная и как будто чистая. На скорую руку завтракаем и собираем лагерь. Вся группа уже ждет нашего старого ПАЗика, который должен был нас отвести к монастырю Севанаванк, начав тем самым нашу культурно-экскурсионную часть похода.
Четверо ребят, в том числе и я, не хотят терять время, просиживая его на рюкзаках в ожидании автобуса, а решают лучше посмотреть что-нибудь интересное в округе, например, монастырь Айраванк. Он находится всего в 200 метрах от нашей стоянки. Также был вариант отснять за это время недостроенный санаторий. Но учитывая то, что времени хватило бы всего на одно место, пришлось выбирать между ними что-то одно. Лично я для себя решил, что лучше отснять монастырь 9 века, который я почти не видел. А тратить то же время на пустой недострой, который за все время стоянки я неплохо так изучил, было как минимум нецелесообразно.
Добираясь по дороге к монастырю, делаю несколько кадров санатория.

Скажу пару слов о самом недострое.
Санаторий представляет из себя главный корпус-«замок», а также недостроенный бассейн и здание из одного железо-бетонного каркаса. Был заброшен в 2000-е. Несмотря на то, что большинство малых проемов имеют евро-окна (видимо в следствии так и незавершенной попытки реставрации), все нижние большие окна советские и разбитые. Внутри главного здания все пусто, единственное интересное место тут - это, пожалуй, пустой бассейн с мертвой лисой в самом центре. "Башня замка" используется в настоящее время только для передатчиков GSM.

А теперь перейдем к самому монастырю, куда мы и шли.
Монастырь Айраванк был основан в IX веке. Тогда была построена церковь Сурб Степанос (св.Стефана – архидиакона первомученика) в крестово-купольной форме тетраконха. План храма был выбран зодчими весьма странно, ведь мода на тетраконх прошла еще в VII веке, но судя по всему вновь возобновилась в Армении, как и в X веке в Грузии.

Позже, в X веке, к ней добавилась часовня, в X-XIII веке – гавит (притвор). В 1211 году братья монахи Ованес и Нерсес восстановили церковь и построили двухколонный приход со световым отверстием (ердик) и восьмигранным куполом.
На фото слева направо выглядывает крыша часовни, по центру стоит церковь Сурб Степанос, справа - гавит.

В XIX веке купол разрушился, из-за чего в 1956 году архитекторами С.Аслакяном, Ш.Азатяном и Ю.Таманяном были проведены обмеры и составлен предварительный проект реставрации. А в 1977-80 годах по проекту А.Давтяна под руководством реставратора Ц.Саргсяна монастырь восстановили, а купол церкви – перестроили.

В маленьком саду Айраванка, защищенного каменной стеной, есть много могильных камней и хачкаров VI века (что такое армянский хачкар и с чем его едят я подробно рассказывал в первой части). За пределами ограждения сохранились также развалины келий и многих других сооружений. В результате раскопок этого района 1952, 1972-73 годов были обнаружены украшения, оружия, сосуды, камины и другие предметы Среднего бронзового и Железного веков.


Ранее над обрывом находился второй вход, к которому вела узкая тропинка со двора, но в настоящее время этот вход завален.

С монастырем связано много легенд. По одной из них монастырь был когда-то связан подземным ходом с крепостью Спитакберд (в переводе «белая крепость»), находившейся в 1 км от храма. Согласно этой легенде именно поэтому комплекс был назван «пещерным монастырем».

По другой легенде, дошедшей до нас от католикоса Казара I Джахкетси, в 1381 году во время нашествия Тамерлана наставник монастыря Ован бросается в озеро, дабы не видеть разрушение монастыря. Однако, он не тонет, а начинает бежать по воде. Пораженный увиденным Тамерлан приводит к себе наставника и обещает выполнить любое его пожелание. Наставник просит дать ему столько людей, сколько поместится в монастыре. Тамерлан соглашается. Люди начинают заходить в монастырь; помещаются абсолютно все, и на улице никого не остается. Удивленный Тамерлан замечает, что люди силой частицы креста Христова превращаются в голубей и освобождаются от смерти. С этого дня монастырь был назван Ованаванк или Айр Ована ванк («айр» - батюшка, Ован – имя наставника, «ванк» - монастырь), по имени наставника Ована, а в дальнейшем – Айраванк. Также имеется еще одно название - Мардагавняц («Монастырь людей-голубей» в буквальном переводе).

Центральные апсиды, имеющие полуциркулярный вид, пересекаются, создавая большое пространство.
На фото – гавит. Он интересен тем, что имеет всего 2 опорные колонны и построен под углом к самому храму, что встречается довольно редко.

Архитектурный облик монастырского здания имеет вид чернового наброска армянских храмов XIII столетия. Здесь хорошо заметны некоторые элементы нового стиля и характерные черты, принадлежащие более поздним храмам. При этом они еще очень далеки от совершенства. Например, грани шатра пока не приобрели естественной кривизны и до сих пор остаются прямолинейными, из-за чего барабан выглядит недостроенным.

Тем временем подъехал наш уставший ПАЗик. Неспешно растолкав рюкзаки по салону, рассаживаемся на эти же рюкзаки, так как они заняли у нас практически всё свободное место в автобусе. Держим путь на монастырь Севанаванк, он находится всё на том же побережье озера Севан, правда, в 30 км от нас. Когда мы вышли из автобуса, нас накрыл туман с моросящим дождём - он преследовал нас буквально весь день. Поэтому, да простит меня читатель, дальше я буду приводить свои фото озера и монастыря за август 2017 года, сделанные во время самой первой поездки на Севан.

С озером Севан все далеко не так просто как кажется с первого взгляда. Если покопать этимологию названия озера, то можно узнать, что в древности озеро Севан называлось по-армянски Геламово озеро, Гегамское, Геламское море, Гехаркуник, Геларкуни, Севанга. В древнеармянских источниках озеро называлось также «морем». У Мовсеса Хоренаци, армянского автора V века, сохранилось предание об истории происхождения древнего названия озера — Гелам (Гегам). Так, рассказывая о расселении потомков Хайка, легендарного прародителя армян, Хоренаци пишет:

По прошествии лет Гелам родил в Армавире Харма и, оставив его жить в Армавире вместе с его сыновьями, сам ушёл на северо-восток к другой горе, на берег одного озерца. Он обстраивает и заселяет берег озерца и даёт, также и он, названия по своему имени и этой горе — Гел, и селениям — Геларкуни; так же называется и озеро.

До недавнего времени гидроним Севан объясняли из современного армянского: сев — «чёрный» и ванк — «монастырь», по цвету стен монастыря Севанаванк, построенного на озере из вулканического туфа. Но это оказалось народной этимологией. Расшифровка клинописи на камне, найденном на берегу озера, которая датируется IX-VI веками до н. э., позволила установить происхождение Севан от урартского суниа — «озеро».

Озеро называлось также Гокча, что в переводе с тюркских языков означает «синяя вода» («гёк-чай»). Название в форме «Гэкче-дениз» встречается в рукописи XVI века огузского героического эпоса «Китаби Деде Коркут». В статье энциклопедии Южакова 1901 года приводится древнеперсидское название озера Гаосравага.

Разнообразные легенды конечно же не обошли стороной и Севан. По одной из легенд озеро образовалось, когда одна из невесток забыла положить крышку, преграждающую путь роднику. Разливаясь по сторонам, вода стала затоплять дома, покидая которые жители приговаривали: «Пусть окаменеет тот, кто оставил родник открытым». Забывчивая невестка тут же превратилась в камень, который виднеется на поверхности озера под названием — Арснакар («камень невестки»).
Согласно другому преданию, ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!».

На фото Севанские серебристые чайки (Армянские чайки), имеющие наибольшую популяцию на озере, по которому и был назван этот вид чаек.

История монастыря Севанаванк, который был нашей следующей точкой в маршруте, плотно переплетена с историей самого озера и даже во многом зависит от него.
Поэтому невозможно рассказать о монастыре, не затронув при этом историю озера. Так в 1848 году был поднят вопрос об использовании воды озера для орошения земель по левому берегу реки Раздан.
В начале XX века появляется несколько предложений по использованию вод озера в практических целях. В их числе — предложенный в 1910 году проект спуска уровня озера. Было подсчитано, что из всего объёма притока 95 % воды испаряется из-за большой поверхности зеркала. Таким образом, якобы, значительная часть водных ресурсов просто «пропадает». Предлагалось уменьшить глубину озера на 45 метров и использовать освободившиеся водные ресурсы для орошения Араратской равнины и выработки электроэнергии.

И.К.Айвазовский. "Севан. Восход солнца.", 1869 год. Видно, как уровень озера находится на изначальном уровне 1935 м, а монастырь стоит на острове, окруженный водной гладью вдали от берега.

С 1923 года разрабатывались планы по использованию вод в нуждах народного хозяйства. В 1926-1930 году для этой цели природу бассейна озера Севан изучала Закавказская комиссия АН СССР. В 1931 году появляется первая схема понижения уровня озера, согласно которой, за 50 лет он должен был быть понижен на 55 метров. Освободившуюся площадь предполагалось использовать для посадки орешника, дуба и так далее.
В 1933 году после одобрения проекта начались работы по созданию искусственных путей стока и углублению русла реки Раздан. Стоки представляли собой тоннельные сооружения на глубине 40 метров. С 1937 года началось интенсивное использование вод озера. Начало эксплуатации Севан-Разданского ирригационно-энергетического комплекса послужило мощным толчком для развития экономики Армянской ССР. К концу 1933 года уровень озера опустился на 10 метров.
С началом Великой Отечественной войны работы были приостановлены и завершились только в 1949 году. Тогда ежегодно уровень воды опускался более чем на метр.

Падение уровня озера в совокупности с увеличением выбросов сточных вод отрицательно сказалось на биохимическом обороте веществ. Все это привело к нарушению нормальной деятельности экосистем, что в конечном итоге повлекло за собой процесс эвтрофикации — увеличение накопления органических веществ в воде. Эвтрофикация выражается в периодическом «цветении» озера и грозит ухудшением качества воды, непригодностью к использованию в питьевых и хозяйственных целях.
В конце 1950-х начался пересмотр проекта снижения уровня озера. Это было сделано по нескольким причинам:
Возникли проблемы с освоением освободившихся земель, которые оказались совершенно неплодородными. Появилась возможность замены построенных на Раздане гидроэлектростанций на ТЭС, тем более, что первые не могли удовлетворить нужды народного хозяйства Армении. В условиях увеличивающегося потребления водных ресурсов Севан оставался единственным резервным источником пресной воды в республике.

На фото Севанский остров в 1940-е.

В 1961 году был опубликован доклад АН Армянской ССР. В нём говорилось о необходимости прекратить снижение уровня озера, который уже успел опуститься на 13,7 м. В связи с тем, что мощности Севан-Разданского каскада оказались невостребованными, было принято решение о переброске в озеро вод из Воротана и Арпы. Было подсчитано, что максимальный спуск уровня воды достигнет 18 м.
Реализация проекта началась в 1981 году. Был построен тоннель длиной 48,3 км, ведущий из водохранилища Кечут на Арпе в озеро около села Арцванист, после чего началось строительство тоннеля Воротан-Арпа длиной 21,6 км. В 1988 году строительство приостановилось в связи с ухудшением экономической ситуации в республике.

Севанский остров из-за снижения уровня воды на 18 м превратился в полуостров, а монастырь связали дорогой с трассой, проходящей вокруг озера по осушенной территории. Так из неприступного монастыря, пережившего не одно сражение, Севанаванк превратился во всего лишь туристический экспонат. На фото запечатлен 1974 год.

Собственно история самого монастыря Севанаванк начинается с 305 года. Тогда после принятия христианства Арменией в 301 году св.Григорий Просветитель основал на острове 2 храма Сурб Арутюн (Святого Воскресения) и Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя).
В конце VIII века монахи построили в монастыре кельи и часовню. Благодаря выгодному положению острова в то время, монастырь начал разрастаться, остров окружили каменной стеной, возвели сторожевую башню с воротами.
В 871-874 годах были построены 2 новые церкви Сурб Аракелоц (Святых Апостолов) и Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы). Их основали княгиня Мариам – дочь царя Армянского царства Ашота I Багратуни, и супруга князя Гегаркуника Васака Габура (Хайказн). По имени одной из основательниц монастырь иногда называют Мариамашен.

На фото слева церковь Сурб Аракелоц, справа показывается церковь Сурб Аствацацин, еще правее виднеется фундамент церкви Сурб Арутюн.

Монастырь в 1970 году.

В монастыре также некоторое время жил царь Армянского и Грузинского царств Ашот II Железный. Монастырь вошел в историю как место, под чьими стенами Ашот II Железный дал в 921/925 году бой Саджидскому эмирату Арабского халифата Юусуфа ибн Абу-л-Саджа. Сражение вошло в историю как «Севанская битва». В этом сражении также участвовали монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили его волей Провидения.

Церковь Сурб Аракелоц в 1968 году.

В XII веке к церкви Сурб Аствацин был пристроен с западной стороны трехнефный гавит. Он имел деревянный потолок, поддерживаемый четырьмя колоннами, которые завершались капителями, отличающимися уникальной резной работой.

Церкви IX века были построены трехапсидными с крестово-купольной планировкой, т.е. закругления наличествуют у северной, восточной и южной апсиды, и отсутствуют у западной. Такая композиция обычно называется триконх. Но в IX веке еще не строили триконхов, более популярны были тетраконхи (пример Айраванк). Можно предположить, что эти храмы первые экспериментальные армянские триконхи. Также монастырь имел богатую библиотеку.

В XVI—XVII веках были разрушены стены и монастырь пришел в упадок. В 1930 году с острова уехал последний монах, а уже в 1931 церковь Сурб Аракелоц была разобрана на камни для строительства санатория/турбазы.

В настоящие время сохранились церкви Сурб Аракелоц (восстановлена) и Сурб Аствацин. От церкви Сурб Арутюн остался только фундамент, а от Сурб Карапет не осталось даже камня, как и от келий, сторожевой башни, ворот и каменной стены. Абсолютно также от гавита сохранились только руины.

На фото между двумя церквями видны руины гавита.

Сейчас монастырь вновь действует, а при нем даже создана духовная семинария имени Вазгена I. Резные деревянные двери церкви Аракелоц и резные капители её гавита сейчас хранятся в Историческом музее в Ереване.



Пора... пора спускаться с полуострова, чтобы уже отправляться на конечную точку нашего маршрута в 120 км от нас - озеро Кари. Там нас ждет восхождение на наивысшую точку Армении - вулкан Арагац (4090 м).
Приехали мы к озеру только вечером, где нас встретил сильный порывистый ветер со снегопадом. Когда закончили разбивать лагерь на берегу озера на уровне 3200 м, уже совсем стемнело. И тут я понял, что мои приключения на сегодня не заканчиваются. Разложившись в палатку, я понял, что один из баллонов с бензином, которые я нес в качестве общего снаряжения, протек на спальник и пуховик. А они как ни странно были сейчас весьма кстати.
Общим голосованием было решено не готовить ужин, а поесть в кафе гостиницы на берегу озера. Надев свой бензиновый пуховик и захватив с собой сырой спальник, чтобы высушить все это в кафе, отправляюсь вместе с остальными ребятами в кафе. В кафе работники начали делать нам замечания касательно запаха бензина от моего пуховика и спальника, развешанного на свободных стульях. Но что делать, спать же я в чем-то должен был.
На ужин большинство заказали хаш на углях. А плотно поев, все отправились спать в палатки. Такой теплой и сытной ночи я не припомню за весь поход, несмотря на то, что этой ночью была самая низкая температура за все предыдущие ночевки, около -5-7 градусов.

Утром за завтраком решаем дальнейший исход всего похода: делаем ли восхождение на Арагац.

Изначально мы знали, что шансов взойти на Арагац в самом начале мая, при имевшемся составе команды, очень мало. Поэтому сразу планировали сделать восхождение только при абсолютно чистой погоде неполным составом (так решили чуть позже) и то только на Южную вершину (3879 м), а не на наивысшую Северную (4090 м). Потому что в это время восхождение на Северную вершину сделать без альпинистского снаряжения практически невозможно.
Пожалуй, я вновь приложу пару фото с этих же мест, но за октябрь 2017.



Во время завтрака стало понятно, что погода у вершины облачная и переменная, окна нет. Решаем отменить восхождение и завершить поход, сократив маршрут на 1 день (вместо планируемых 10 дней сделали 9).
На фото за октябрь 2017 года видно, как озеро Кари ещё не сковано льдом и не покрыто снегом. Оно находится на уровне 3207 м у подножия вулкана Арагац. Также есть и другие названия озера: Карилич, Качегёль. Кари переводится с армянского как "каменное", Кари-лич переводится как "каменное озеро". Своим названием этот бессточный водоём обязан фольклору: по древнейшим поверьям, именно «каменные реки», именуемые курумами, питают озеро.

С появлением озера связана очень красивая легенда. Согласно этой легенде между горой Арагац и её братом горой Арарат возникла ссора, по поводу того, кто же из них лучше и выше. Примирить их не получилось, и в наказание на эти горы послали проклятие, навсегда разлучив два горных массива. Так на склоне Арагаца образовалось озеро из слез.

Из западного берега озера вытекает река Аркашен, а южный исток озера был закрыт бетонной стеной для водоснабжения Научной станции. В последствии чего уровень воды в озере был увеличен, оно не замерзает до дна зимой. А вода, накопленная за весну, удовлетворяет потребности лаборатории круглый год. В озере также водится форель, число которой дополняется искусственно выращенной рыбой.

Вызываем наш ПАЗик обратно, а сами решаем идти к нему на встречу по дороге. Большая часть команды собирает свои палатки и фотографирует пейзажи. Тем временем мы с Сергеем решаем не тратить время впустую, быстро собираемся и отправляемся к заброшенной обсерватории на противоположном берегу озера, за станцией.

На фото за кромкой воды видна научная космическая станция "Арагац".

Когда мы достигли научной станции, стало ясно — на дальнюю заброшенную обсерваторию мы не успеваем. Ведь после этого нам предстояло догнать остальную группу, а путь по снежной целине до обсерватории занял бы слишком много времени. Поэтому решаем остаться на самой станции и получше её изучить, на сколько, конечно, позволяет время.


История научной космической станции «Арагац» началась еще в далеком 1934 году. Тогда группа сотрудников Ленинградского физико-технического института вместе с будущим первым деканом физического факультета Ереванского Государственного Университета. В то время ученые делали измерения восточно-западной асимметрии космического излучения. Работа вызвала широкий резонанс, и в 1942 году братья Артем и Абрам Алиханяны организовали первую экспедицию на Арагац.
На фото та самая первая экспедиция: ученые-физики разбили на берегу озера Кари лагерь. В то время еще отсутствовала дорога к Арагацу и все экспедиции совершались с навьюченными ослами местных проводников-скотоводов курдов и езидов.

С тех пор, экспедиции не прерывались ни на один год, несмотря ни на какие трудности, связанные со Второй мировой войной, отсутствием финансирования, электричества и горючего.
1945–1955 годах была построена сама Арагацкая высокогорная станция на высоте 3200 м у подножия горы Арагац.
Так станция выглядела летом 1953 года.

С тех пор физики изучали потоки космических лучей на горе Арагац с помощью различных детекторов частиц. Они регистрировали протоны и ядра, ускоренные в результате сильнейших вспышек в Галактике.
На фото станция в 1960-е года.

Станция в апреле 1980 года.

Метель на высокогорной станции космических лучей «Арагац» Института физики Академии наук Армянской ССР, 1986 год.

В 1981-89 годах для эксперимента АНИ (адронных наземных исследований) было построено 2 новых корпуса с установками МАКЕТ-АНИ и ГАММА. Строительство велось совместно с Физическим институтом им.П.Н.Лебедева под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР (ныне Федеральное агентство атомной энергии России). Из-за развала СССР строительство нового комплекса так и не было закончено, а в 2007 г. установка МАКЕТ-АНИ окончательно прекратила работу.
Замороженная стройка на Арагаце 1991–1993. На фото видны старая энергоподстанция с пристройкой для дизель-генераторов, а также занесенные снегом бытовки строителей комплекса и подъемный кран на автомобильном шасси МАЗ.

В 2000 году основали Арагацкий центра космической погоды (АЦКП) для исследований в области солнечной физики и космической погоды.

Сейчас из 12 корпусов научной станции заброшены 3 корпуса на основной территории, в том числе и жилые, а также 2 корпуса обсерватории.

В самом начале XX века на южном склоне горы Арагац были обнаружены вишапы. Что такое вишапы и историю их возникновения я подробно рассказал во второй части. В рассказах, собранных Н.Я.Марром в 1910 году, вишапы, найденные у подножия Арагаца, называются «могилами огузов» (великанов), — местные жители принимали вишапы за надгробья. Проведённые раскопки не выявили остатков древних кладбищ, однако, нашли следы древних каналов.
Один из таких вишапов стоит у самого входа на территорию научной станции.

Кстати, еще один вишап был обнаружен учеными из Армении, Германии и Италии совсем недавно, в 2017 году, в том же районе, но чуть ниже, на уровне 3000 м.

На фото - ныне заброшенный корпус, где раньше размещался ионизационный калориметр. Он был создан в 1958 году в кратчайшие сроки группой ученых из Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ (НИИЯФ) и ЕрФИ. В свое время он являлся первым и крупнейшим в мире. Корпус активно проработал до 1992 года и как минимум с 2012 года находится в заброшенном состоянии.

Станция в настоящее время принадлежит Отделению физики космических лучей (ОКЛ) Ереванского физического института (ныне Национальной научной лаборатории им.Алиханяна). В настоящие время институт занимается лишь тем, что размещает на своей территории разнообразные датчики разных исследовательских проектов от более чем 12 стран.

У входа нас встречают 2 заброшенных жилых корпуса. Заглянув в один из них, видим сильно удручающие состояние, за всю зиму, которая длится здесь почти круглый год, в здание намело сугробов буквально из всех щелей.


Во втором корпусе, судя по всему, состояние то же самое.

Заглянем в главный корпус.

Внутри нас встречают всего 2 человека: смотритель станции и студент-практикант из Еревана. Поговорив с ними, мы узнали, что в лучшие времена на станции работало почти 100 человек, в то время как сейчас всего двое.

Также рассказали, как зимой все корпуса связываются за счет подземных коридоров. Поэтому им вовсе не нужно расчищать снег, чтобы передвигаться из здания в здание даже при сверхминусовых температурах.

Нас гостеприимно встретили, предложили чай-кофе, но мы вежливо отказались, т.к. спешили догнать основную группу и при этом ещё поснимать на станции. Также нам сообщили, что всегда могут организовать ночлег внутри главного здания. На что мы их сильно поблагодарили и пошли досматривать остальные здания на станции, пока наша группа вышла из лагеря.

Увидев на территории пару смотровых вышек, поднимаемся на одну из них, чтобы сделать фото общего плана сверху.



Пора уходить, группа уже выдвинулась из лагеря по дороге навстречу где-то едущему ПАЗику. Надеюсь, я еще сюда вернусь, но уже имея время, специально выделенное для этого объекта.



Уровень снега по обочинам впечатляет, почти везде выше человеческого роста.

Ровно за 60 лет почти ничего не изменилось, на фото 1959 год.

1978 год.

Чем ниже мы спускаемся по дороге, тем все меньше привычных пейзажей белой пустыни. Снежную целину все больше сменяют альпийские луга и пастбища.


Небольшая обсерватория по дороге, на территории научной космической станции Нор-Амберд. Вход свободный, внутри пусто, а самого телескопа, видимо, давно уже нет.


Пройдя 21 км вниз по дороге и с̶т̶е̶р̶е̶в̶ ̶н̶о̶г̶и̶ ̶д̶о̶ ̶ж̶о̶п̶ы̶ изрядно устав, доходим до Amberd Hotel, где уже начинаем переодеваться в более-менее цивильную одежду. ПАЗик все равно подошел не сразу, так что у нас было время пообедать, переодеться, переложить общественное снаряжение и многое другое.
Но вот уже виднеется наш автобус, а это значит, что моя серия отчетов про поход с Гегамского хребта подошла к концу, впереди нас ждал лишь розовый Ереван и новые поездки.

Спасибо за внимание :)
До новых встреч!