Мяу. Знаете, я вообще не верю во всякую сверхъестественную чепуху, но каждый раз, когда я приезжаю в Бурятию, которая давно уже стала моим самым любимым регионом, во мне будто что-то переключается и врубается нечто духовное ебат. Весь этот буддизм, шаманизм, мои любимые буузы и просто охренительно доброе и отзывчивое население этого региона на время делают из злого и вредного кота добродушную кису и мне это порой даже нравится, хоть я вас всех и ненавижу.

Я вообще часто бываю в Бурятии и на Байкале, даже в прошлом году я был там дважды и этой весной я снова туда собрался. Тянет меня в эти места прямо регулярно, причём без каких-то особых целей, а просто так. Я уже столько буддийских Дацанов посетил от Забайкалья до Сибири, где только не бывал на этом действительно священном озере, которое разделяет мой любимый Дальний Восток и Сибирь. Да, если кто не знал, то половина Байкала это ДВ. И конечно я неоднократно бывал и ещё буду бывать на острове Ольхон со стороны Сибири, знаменитом своими шаманскими историями, лагерями системы ГУЛАГ и красивейшей природой.

Стопицот лет назад я вам уже показывал его заснятым на нокию 2008 года выпуска, но в этот раз хочу показать солянку из нескольких поездок туда с нормальными фотками и более подробно, цепляя все основные прикольные места вплоть до самой его северной точки на мысе Хобой, а потому мой рассказ займёт две части, ведь в нём есть одна важная для моей постоянно реинкарнирующей в котика никчёмной душонки история в два акта.

Паром ходящий на остров всё также пока бесплатный. Причём теперь их уже ходит не два, а три. Маленький "Дорожник" и два практически одинаковых собрата побольше "Ольхонские ворота" и "Семён Батагаев".

Фотать их смысла не вижу, а то фоток в посте и так миллион.

Так что 15 минут и мы на острове.

Далее можно сесть на маршрутку или ехать автостопом (по всякому бывало короче) в небольшой посёлок Хужир в центре острова, откуда уже начнётся основной маршрут до мыса Хобой на северной оконечности острова.

Сам остров длиной что-то около 73 км и шириной в самой широкой части где-то 15 км. Он получил своё название от Бурятского слова Ойхон, что приблизительно означает Лесочек. Ландшафт острова неоднороден и здесь можно встретить как степи и песчаные дюны, так и леса с реликтовым ельником и лиственницами, а также отвесные мраморные скалы, покрытые лишайником. Короче природа тут разнообразная и её я вам собственно и собираюсь вам туристично показывать.

На окраине посёлка за последние годы отстроилось не мало домиков туристических баз и мне это крайне не нравится.

Здесь водятся жирафы.

Вообще заборы в посёлке - это отдельный вид искусства, но сам посёлок лично для меня интереса не представляет, кроме как пожрать в кафешке перед долгой дорогой.

Разве что этот заброшенный дом чем-то притягивал взгляд, когда я пошёл поссать.

Дом довольно необычно отделан деревянными чешуйками. Прямо дом рыбов.

Но внутри он прямо уныл.

Из посёлка ведёт в сторону дорога к одной из самых известных достопримечательностей острова - это знаменитый мыс Бурхан, являющийся одной из главных святынь Азии и центром Шаманского культа.

И прежде чем я попрусь дальше по острову, давайте покажу чё тут, если конечно есть такой странный человек, который этого ещё не видел.

Главной достопримечательностью мыса и собственно одной из визитных карточек озера Байкал, без сомнения является Шаман-скала или по старому Камень-храм.

Двухвершинная мраморная скала "Шаманка" является одной из девяти святынь Азии, где шаманами проводились ритуальные жертвоприношения.

Сколько раз тут бывал в разное время года.

И время суток.

Зимой только ещё не был, но зимой меня чёт на Байкал вообще не тянет, в отличии от других времён года. Не прёт меня его гладкий лёд с красивыми трещинами, наверное потому что у нас в малоснежные зимы тут своего такого же льда хватает.

В левой части скалы с западной стороны бухты находится извилистая Шаманская пещера, образованная природными процессами выветривания и размыва породы, а потом доработанная человеками.

Это сквозная пещера длиной всего около 12 метров, проходящая под крутым наклоном сверху вниз.

Посреди пещеры есть расширение с "каменным столом" и деревянными столбами для проведения ритуалов.

Другой достопримечательностью мыса являются ритуальные столбы коновязи "Сэргэ".



А чуть выше Сарайского пляжа ещё установлены более новые столбы с резными изображениями и фигурами оленей, птиц и других персонажей.

К слову теперь часть острова является заповедной зоной Прибайкальского Национального Парка и чтобы посетить северную часть, нужно получить платный пропуск, который проверяют на въезде в зону заповедника. А если вы на машине то заплатите ещё и за машину. А если вы своим ходом и собрались ночевать с палаткой то ещё и за каждую ночь в палатке заплатите. Конечно тот пост легко обойти и можно не платить, но тогда в случае объезда территории при отсутствии пропуска вы должны будете заплатить штраф.

Помню как когда эту вот херню только ввели несколько лет назад, то об этом на пути никто не говорил и узнали мы об этом, пройдя половину пути к нашей главной цели, где нас развернули и отправили обратно в Хужир за пропусками, в следствии чего мы потеряли сутки и повторили проделанный путь на следующий день заново. Весело было очень.

А ещё там костры жечь нельзя, но можно.

На окраине посёлка растёт одно из старейших деревьев острова. Этой лиственнице не одна сотня лет, но есть на острове дерево и постарше, которому вовсе более 770 лет. Только это не оно, а это дерево выдают за него туристам, чтобы не вытаптывали землю у того. :)

Далее дорога ведёт через посёлок Харанцы, возле которого расположен грунтовый аэродром малой авиации "Хужир" в виде просто поля.

И самолёты здесь действительно летают. Можно сесть в Улан-Удэ и за относительные копейки долететь на остров, только билет вы в сезон хер купите, потому что таких как вы в очереди за билетами будет тыща. Я сколько раз пытался, но так и не смог купить его ни туда, ни обратно.

Перед Харанцами расположен песчаный пляж на берегу Сарайского залива, где мы в разных местах неоднократно вставали на ночь в разные походы.

Вдали справа виден мыс Харалдай, слева остров Ядор, а в центре виднеется остров Модото (Крокодил).

Места тут для стоянки в палатке конечно охеренные, но вообще ставить их здесь нельзя. Даже знаков понатыкали про это, которые каждый наш приезд куда-то случайно перемещались сами.

Само озеро у местных принято называть морем и как по мне, пресный Байкал этого заслуживает. Думаю не нужно напоминать, что это самое большое пресное озеро на планете, но я всё же напомню чтобы вы были умными как я.

Вообще Ольхон очень солнечный остров и здесь редко бывает плохая погода. Вот реально, все берега Байкала может поливать дождь, а на острове светить солнце, что я на себе неоднократно испытал. За все приезды я тут под дождь попадал лишь два раза и то он был моросью и сразу кончался. Говорят, что пасмурно здесь в среднем всего 48 дней в году.

Птичек много.

Мыс Харалдай, тут я тоже как-то ставил палатку, но утром тень от высокого берега держится очень долго, так что не советую это место для стоянок по кайфу.

А за мысом снова длиннющий пляж бухты Баян-Шунген.


Оканчивающийся мысом Будун, что значит Толстый.

Вот это место я вам наоборот очень советую для палатки. К слову в прошлом мае мы здесь и стояли пару дней.

Наскальная живопись.

Вон там слева есть удобный распадок с укрытой от ветров полянкой в окружении высоких деревьев, где мы поставили палатки.

Бахнули мы короче моего любимого вискаса с колой, мусор в пакет собрали и спать. Утром просыпаюсь такой и вижу, что весь наш мусор разбросан вокруг и разодран в клочья. Думаю чо за дела, может вороны. Не вылезая из палатки перед входом ставлю на горелку котелок с водой для утреннего кофе. Напротив из палатки высовывается напарница и открыв рот смотрит на меня. Я спрашиваю мол чо такое, а она говорит высунься и посмотри направо. Я высовываюсь и вижу что у моей палатки, обнимая её, лежит этот хаски с разноцветными глазами, который увидев внимание тут же оживился и всё ебат-наш друк сразу. Ав-ав-ав!

Заброшенный блэт хаски, воскликнул я. :)

Этот мудак собственно и начудил с мусором, что пришлось его заново весь собирать. Решили его покормить и запарили ему тоже бич-пакет с тушняком, а он не жрёт, вкусняшки только всякие выпрашивает. Ну ничего, бич-пакет чуть позже сожрала... корова.

В общем он к нам прицепился на целый день и везде вокруг тусил с нами, пока к нашим палаткам не вышло стадо коров и он не включился в работу, быстро их собрав в кучку и уведя недалеко на луг пастись, загоняя отбившихся рогатых в стадо. В общем оказалось, что пёс коров пасёт и попутно туристов объедает.

Но самый прикол был потом, когда хаски просто неожиданно куда-то испарился вместе с коровами, а спустя минут 15 выше нашей стоянки на склоне мы обнаружили вот этого идола с такими же разноцветными глазами. Дух Байкала прям. Такое вот совпадение. :)

Тусили мы тут долго и я валяясь на прогретом песочке фоткал всё что было перед глазами, хотя я редко что-то фотографирую так близко.


Если кто не знал, я очень люблю цветочки и у меня дома растут всякие тропические растения от бамбука и юкки до пальм (правда две в том году больно подохли и я плакал).

Но я зло, которое фотографирует цветочки не в фокусе.

Вот кстати та полянка, это уже другая ночёвка.


Склоны покрывает вездесущий рододендрон или попросту багульник. Весна здесь запоздалая из за холодного озера.


Шишка!

А дальше начинаются степи, где вдоль дороги тут и там то и дело встречаются столбы коновязи.

Коровьих лепёх тут ну просто море под ногами и я просто не мог не построить из кала священную пирамидку для вас, ведь я тут духом наполняюсь, а не что-то ещё.

К слову на острове просто охеренный автостоп в светлое время суток, как бы это не звучало. Машины ездят очень редко и как правило это туристический транспорт, но не было ни разу случая, чтобы они не остановились и не подвезли. Пару раз нас даже не просто подвозили, а целые экскурсии делали по всем нашим точкам, хотя сидящие пассажиры в этих машинах заплатили довольно внушительные суммы, а мы ни копейки.

Кстати по поводу автостопа и Бурятии у меня есть ещё одна история трёхлетней давности, когда мы в Усть-баргузине стопнули лексус с местным известным депутатом, который не просто нас привёз в Улан-Удэ, попутно на маяк свозил, да ещё и по городу покатал с подробной экскурсией в места, которые мы не знали и как вишенка на торте снял нам номер с шикарным траходромом, ка кмы не пытались от этого отказаться.

Вообще я не очень жалую автостоп, ведь я уже старый самодостаточный дед (мне 47, скоро умру) и любую свою хочучку могу обеспечивать сам, но в Бурятии я им почему-то не брезгую, видимо из за очень дружелюбных людей и спонтанно возникающих почти всегда интересных событий. А так я ваш отсостоп рот ипал.

Степь снова сменяется дюнами и пляжем урочища Песчаное, на берегу которого стоит одноимённый посёлок на несколько домиков, где ещё проживает от силы человек пять.

До середины 1950-х годов здесь располагалась исправительно-трудовая колония ГУЛАГ-а, где в четырёх бараках проживали осуждённые за небольшие преступления, ловя и заготавливая рыбу в располагавшемся на территории колонии цехе Маломорского рыбозавода Гослова. Хоть по факту смотреть здесь давно не на что, но всё же остановлюсь на этом месте поподробнее.

Фото середины 1960-х гг.

В 1992 г. пирс сгорел.

Еще в самом начале XX века царское правительство хотело создать на острове каторжную тюрьму и выселить коренных жителей, но эти планы не были реализованы из за начавшейся революции.

В начале 1930-х гг. СССР испытывал острую нехватку продовольствия и в местах, где водилось много рыбы началось строительство рыбозаводов Гослова на которых катастрофически не хватало рабочих.

Так в БМ АССР на Байкале были основаны рыболовецкие ИТК НКВД СССР, поставлявшие рыбозаводам основную продукцию. Катковская ИТК №6, Сахаровская ИТК №7, Корсаковская ИТК №5, а также отдельные лагерные пункты ОЛП и отдельные лагерные командировки ОЛК, разбросанные по всему побережью Байкала.

На самом острове был образован рыбозавод Гослова в Ташкае на берегу бухты Загли, на который из Бурятии переселились люди для работы. Но их сил не хватало и тогда для работ было решено привлечь заключённых из ИТК Главного Управления Лагерей, в следствии чего были организованы ОЛП или ОЛК в улусе Нуры рядом с Ташкаем.

Перед началом Великой Отечественной войны рыбозавод был перенесён на середину острова в улус Хужир, соответственно была перенесена и колония в урочище Песчаная, где были организованы бараки для проживания заключённых, пирс для приёма рыбы с рыболовецких судов и цех для её заготовки, а также мастерские и пилорама.

Здесь трудились на нужды фронта осужденные за небольшие преступления и те, у кого уже заканчивался срок. На ловле рыбы работали расконвоированными, одновременно очищая дно от различного мусора, брёвен и пней, которые могли порвать невода.

При лагере была пилорама со своей смолокурней, добывающей смолу из местных хвойных деревьев и изготавливающая бочки для засолки рыбы.

Говорят что на остров заключённых доставлял ледокол "Ангара", а обратно увозил бочки с готовой продукцией.

Для нужд колонии имелся свой газогенераторный грузовик, а обеспечением заключённых овощами занимался колхоз "Красный пахарь", располагавшийся в улусе Харанцы.

Лагерь был закрыт в 1950 г., когда на смену заключённым прибыли спецпоселенцы из братских республик для которых не требовалась никакая охрана, а на острове остался только один спецкомендант МГБ СССР.

Когда-то на территории были уложены мостки, по которым катали 200 кг бочки с рыбой.


Мрачное местечко, хоть здесь уже 70 лет другая жизнь, а о лагере напоминают лишь эти фундаменты.

Далее пески постепенно сменяются лесом.

Здесь на одном из своротов с дороги мы как-то обнаружили останки сожжённого микроавтобуса. Вот почему здесь нельзя разжигать костры. :)


Хз что здесь произошло, но внутри осталась такая же сгоревшая бензопила, которую я тут же вытащил и начал с ней играться.

Да, на острове среди камней произрастает множество каменных роз.

Дальше выходим на мраморный мыс Саган-Хушун, что означает "Белый мыс". Этот мыс длиной около километра и высотой около ста метров. Западная часть мыса представляет собой трапециевидную скалу, которая разделяется на группу скал, прозванных "Три Брата".
Во второй части я это место покажу совсем с другой стороны и вы сможете оценить его размер.

Выходы мраморных скал покрыты яркими лишайниками.



Следующей достопримечательностью, которую я хочу показать, является мыс Шунтэ-Левый, также известный под названием "Скала любви".

Здесь растёт лиственница, на которую посетители мыса вяжут ленточки, загадывая желания о своём семейном благополучии и детях. Слева женская часть мыса, справа мужская.

На мысе принято оставлять монетки и другие подношения, прося у богов детей.

Вместо того чтобы просто потрахаться на берегу.

И конечно с него открываются живописные виды.



А это побережье залива Хага-Яман и 760-метровая гора Раба, где мы тоже останавливались на пару дней.

Вновь столбы коновязи.

Здесь находится крохотный посёлок Узуры, где проживает десяток человек.

Я о нём упоминал в посте о Большом Солнечном Вакуумном Телескопе, ведь в посёлке находится площадка Байкальской Магнитотеллурической Обсерватории "Узур" Института Солнечно-Земной Физики, так что повторяться о ней не буду.

Полезли лучше на гору.

Вид со склона горы на посёлок и гору Толгай за ним.

Здесь мы и ночевали пару ночей.


К слову опасных для человека животных на острове попросту не водится. Лошади, коровы, да суслики - вот основные обитатели здесь. Хотя конечно это далеко не все.

Но сусликов просто огромное количество и они то и дело вылезают из земли совсем рядом, если сидеть и не двигаться.

В полутора километрах от Узура среди холмистой степи есть ещё одно место.

Где у дороги стоял одинокий домик со столбиком коновязи, в котором укрывались от дневного летнего зноя несколько лошадей.

Рядом, на фоне зелёного острова, выделялась своим красным цветом, стояла какая-то металлическая конструкция.

Сенокосилка это короче.

А неподалёку есть вот такая заброшенная ферма, которая неоднократно привлекала моё внимание издали, когда я проезжал по вон тем холмам на застопленных тачках и видел её с такого расстояния.

Схлопнутые крыши старых построек смотрелись довольно прикольно среди этой местности. Признайтесь, если бы вы на пути посреди степи увидели эти постройки, неужели вы бы в них не заглянули из любопытства?

У въезда стоял бывший жилой домик, пара сараев, туалет.

И схлопнутый Г-образный коровник с огородом во дворе.

Домик был разделён на две части, каждая часть его имела свой вход.


Предбанник одного из входов.

Заброшен этот дом уже более 10 лет, но судя по следам, здесь периодически всё же кто-то да бывает, ведь у печи лежит запас дров.

А рядом у окна пара коробок пустых газовых баллонов.


Вторая часть дома.


У окна в отдельной комнате стояла вот такая старая детская кроватка.

Пошли к коровнику.

Перекошенные от времени заброшенные постройки вокруг густо заросли крапивой. Это совершенно не такая крапива, как у нас в восточных регионах Дальнего Востока. Она выглядит иначе, мелкая, да ещё и гораздо более обжигающая. Было неприятно это понять, войдя в её заросли в шортах и сандалях...


Есть что-то в этом выветренном перекошенном сером дереве с рыжим шифером. Кстати когда-то тут даже было электричество.

Внутри всё выглядит очень ненадёжно.

Небольшой сарай на отшибе.

Внутри детская коляска да газовая плита. Тут вновь вспомнилась увиденная ранее детская кроватка. Не представляю как здесь можно было растить детей.

Ну и огород, поросший крапивой. Вокруг фермы неплодородная степь, а здесь же была явно привезённая из другого места земля.

А на этой скале у Амтархайского залива лет пять назад установили памятную металлическую лиственницу.

Назвав эту скульптуру "Хранитель Байкала". Внутри дупла находится основной колокол, а на металлических ветвях на ветру качаются колокола поменьше, издавая тихий перезвон.

На самом деле классная скульптура, сделанная прямо очень дотошно. Кора выглядит очень правдоподобно, да и само дупло внутри.

Его уменьшенная версия выставлялась в одном из музеев Иркутска.

Местные виды на район подводного Академического хребта.

Вот мы и выходим к нашей главной цели на самой северной оконечности острова - знаменитый мыс Хобой. За мысом начинается самое широкое место Байкала, где между берегами расстояние доходит до 80 километров. Не зря его называют морем.


Именно тут можно ощутить весь масштаб этого озера, понимая сколько пути ты преодолел и что этот путь укладывается лишь в ширину озера.

Вон там внизу то и дело быстро проплывали тени нерп, но этих местных ластоногих мне заснять так и не удалось. :(


Ещё один столбик с лентами. Хотелось бы сказать, что бывать здесь лучше весной, когда совсем нет людей, но зато ощущения от посещения будут гораздо ярче. Так что приезжайте/приходите/приплывайте сюда в нетуристический сезон.

Здесь кстати тоже принято оставлять различные подношения. Монеты, горсти риса, различные медальоны и ленты, как на любой бурятской святыне.

Вон там вдали справа от пирамидки из камней виднеется силуэт мыса Святой нос на восточной стороне озера со стороны Бурятии, о котором я недавно тоже писал.

А вот и показалась главная цель, ради чего я каждый раз проделываю этот путь по острову.

За самую выдающуюся часть мыса в виде плоской каменной плиты, напоминающей клык зверя (не с этого ракурса), мыс получил название Хобой, что дословно переводится как клык или коренной зуб.

Ну и конечно же у такого места существует своя красивая бурятская легенда, согласно которой завистливая жена просила у Тэнгриев такой же дворец, какой был пожалован ее мужу. Богам не понравилась завистливость девушки и они со словами "Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем", превратили ее в скалу.

На фото он кажется маленьким, но на самом деле это далеко не так и это очень большая ебака.

Я долго не понимал что меня так тянет к этому мысу, но разгадку я узнал лишь в самый последний приезд другим способом, о котором будет сказано во второй части.

Кстати есть такая поговорка: "Кто на Хобое не бывал - тот Ольхона не видал".

А пока я стою перед этим "Клыком", слева Сибирь, справа Дальний Восток, а я думаю что же находится дальше за ним и как туда попасть не разъебавшись о скалы со стометровой высоты.

Судя по оставшимся следам и искусственным отверстиям в скалах, когда-то давно здесь был спуск к основанию клыка мыса, но сейчас спуск туда возможен только в раскоряк по камням и лучше не рисковать, ведь высота здесь не маленькая, да и спустившись вниз обойти его без снаряги нельзя. Справа это попросту невозможно из за отвесных скал, уходящих в воду, а слева тоже самое, но с узким выступом. Пробовали мы в общем, максимум можно дойти до угла каменной плиты, а дальше сорвавшись улететь переломанным о скалы в воду без альпснаряги. На него залезть даже проще чем обойти и заглянуть по ту сторону.

И вот что-то внутри меня последние шесть лет свербило заглянуть за него во что бы то ни стало, оставляя незакрытый гештальт. Блэ, какое мерзкое тупорылое слово, привязалось же.

Шкряб-шкряб.